Μπουτάρη — Nemea 1998

Το Μπουτάρη Νεμέα 1998 (ΠΟΠ Νεμέα, 100% Αγιωργίτικο, 11,5%). Η Μπουτάρη είναι ένας από τους πιο ιστορικούς οίκους κρασιού της Ελλάδας, που ιδρύθηκε στη Νάουσα το 1879, με τις πρώτες εξαγωγές από το 1935. Τη δεκαετία του 1980 ο οίκος επεκτάθηκε στη Νεμέα και το Αγιωργίτικο Μπουτάρη έγινε μέρος του βασικού χαρτοφυλακίου — μια τυπική εμφιάλωση, όχι κρασί επιλογής (reserve), διαθέσιμη τότε στην Ιρλανδία για κάτω από 10 ευρώ. Οι προσδοκίες για μια τυπική φιάλη ηλικίας πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα ήταν φυσικά χαμηλές. Ωστόσο, ομολογουμένως, τρέφαμε κάποια μικρή ελπίδα. Διότι το 2022, ο Παύλος Γκέγκας είχε βαθμολογήσει τον μόλις πέντε χρόνια νεότερο Μπουτάρη Νεμέα 2003 με 91 βαθμούς — και μάλιστα από φιάλη που δεν προερχόταν καν από ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης. Ο Γκέγκας περιέγραψε ένα κρασί με αυθεντικό τριτογενή πλούτο: χαρούπι, κάστανο, εσπρέσο, ώριμη σοκολάτα, γλασαρισμένο φρούτο δαμάσκηνου και κερασιού, μαζί με δέρμα, ψητό σκόρδο, αποξηραμένα βότανα και υπαινιγμούς Fine Tawny Port. Κρίσιμο: παρά την ωριμότητα, εξακολουθούσε να παρουσιάζει αξιοσημείωτη ενέργεια χάρη στην πλήρως ενσωματωμένη υψηλή οξύτητα και το χαμηλό pH, πλήρως αφομοιωμένες τανίνες και μακρά επίγευση. Το συμπέρασμά του: το κρασί αφήνει «να διαφανεί το κρυμμένο δυναμικό του μεγάλου Αγιωργίτικου».

Ωστόσο, οι χρονιές 1998 και 2003 ήταν επίσης πολύ διαφορετικές. Το 2003 ήταν το ευρωπαϊκό έτος καύσωνα, που έπληξε πλήρως και την Ελλάδα — δίνοντας πολύ συμπυκνωμένα σταφύλια με πλούσια δομή και αντίστοιχο δυναμικό παλαίωσης. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη για το Αγιωργίτικο στη Νεμέα (Koundouras et al.), το 1998 ήταν επίσης πολύ ζεστό και χωρίς καλοκαιρινές βροχοπτώσεις, με υδατική καταπόνηση, επιταχυνόμενη ωρίμανση σακχάρων και φαινολικά πιο συμπυκνωμένα σταφύλια στα καταπονημένα αμπελοτεμάχια. Ακόμη πιο αινιγματικό, λοιπόν, είναι το μόλις 11,5% αλκοόλ στη φιάλη μας — σε μια ζεστή, ξηρή χρονιά κανονικά θα περίμενε κανείς περισσότερο. Πιθανότατα αυτό αντικατοπτρίζει μάλλον τις αμπελουργικές πρακτικές ενός μεγάλου οίκου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η συμπύκνωση δεν αποτελούσε ακόμη πρωταρχικό στόχο σε μια τυπική εμφιάλωση. Για σύγκριση: ακόμη και ο τόσο υψηλότερα βαθμολογημένος 2003 έφτασε μόλις στο 13% — ούτε αυτό ακριβώς πλουσιοπάροχο για μια χρονιά καύσωνα.

Αυτά για τη θεωρία. Τι λέει όμως η πραγματικότητα στο ποτήρι; Στη μύτη το κρασί εκπλήσσει και συνεχίζει αρωματικά το καραμελένιο-καφετί χρώμα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: πάρα πολύ toffee. Στο στόμα, ωφελεί το κρασί το γεγονός ότι, με μόλις 11,5% αλκοόλ, διαθέτει αξιοπρεπή οξύτητα, που το στηρίζει από την αρχή ως το τέλος, δεν αφήνει πουθενά να εμφανιστούν αδυναμίες και καλύπτει ακόμη και στην επίγευση μικρότερες αδυναμίες. Έκπληξη, ευχάριστη: ακόμη 90 βαθμοί — αλλά, σας παρακαλούμε, κανένας λόγος να κρατήσει κανείς ένα τέτοιο κρασί κι άλλο στην κάβα.