Château La Gaffelière – Château La Gaffelière 2017

Υπάρχουν συγκρίσεις που δεν τις σχεδιάζεις. Το Château La Gaffelière δεν είχε τεθεί ποτέ πραγματικά ως αντίπαλος του Cyrus One στη συζήτηση - ένα Premier Grand Cru Classé απέναντι στον δεύτερο οίνο ενός ελληνικού κτήματος θα ήταν μια στρεβλή προσέγγιση, πόσο μάλλον που αυτό το κτήμα είχε ήδη χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τον πρώτο οίνο του La Tour Melas. Το ότι και τα δύο μπουκάλια βρέθηκαν τυχαία ανοιχτά την ίδια στιγμή έθεσε ωστόσο το ερώτημα. Και η απάντηση ήταν διαφορετική από την αναμενόμενη.

Ο 2017 είναι παιδί της χρονιάς του, και αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη στο Bordeaux: ο βαρύς παγετός του Απριλίου στοίχισε τεράστια απώλεια παραγωγής, η βλαστική εξέλιξη ήταν πρώιμη, στον τρύγο ήρθε βροχή. Στη βάση δεδομένων μας για τις χρονιές το 2017 βρίσκεται με 6,5 στα 10, σαφώς κάτω από τη διάμεσο του Bordeaux που είναι 7,25 - και προπάντων κάτω από το 8,5 της χρονιάς 2019, από την οποία προέρχεται το La Gaffelière που έχει ήδη δοκιμαστεί εδώ με 93+ βαθμούς. Είναι μια χρονιά τοπογραφίας: όποιος βρισκόταν ψηλότερα, τα κατάφερε· όποιος βρισκόταν στα χαμηλώματα, έχασε. Το La Gaffelière επλήγη στα χαμηλότερα αμπελοτεμάχιά του, το τεχνικό φύλλο αναφέρει περίπου 35 τοις εκατό απώλεια παραγωγής. Ό,τι μπήκε στο μπουκάλι είναι επομένως ήδη αποτέλεσμα μιας σκληρής επιλογής.

Στο ποτήρι έχει απομείνει από αυτό μια περίεργη διχοτόμηση. Η τανίνη είναι ακόμη άφθονη και γίνεται και αισθητή - πίσω της όμως ο οίνος δείχνει εκπληκτικά επίπεδος, και εμφανίζει ήδη αρκετά έντονα οξειδωτικά χαρακτηριστικά, μαζί με λίγη μελιτζάνα. Αυτό που τον κρατά είναι μια καλή αλμυρότητα· δίνει περίγραμμα στο μεσαίο μέρος, εκεί όπου αλλιώς θα έπρεπε να στέκεται το φρούτο. Για κρασί ενός οίκου αυτού του βεληνεκούς, εννέα χρόνια μετά τον τρύγο, αυτό είναι πρώιμο. Ρητά ισχύει για αυτό το μπουκάλι: μια μεμονωμένη εμφάνιση δεν είναι κρίση για μια χρονιά, και στα καλύτερα terroir γεννήθηκαν το 2017 πολύ καλοί οίνοι.

Η κριτική διαφωνεί αξιοσημείωτα για αυτόν τον οίνο, και το εύρος είναι μεγαλύτερο από ό,τι στους περισσότερους οίνους αυτής της κατηγορίας. Ο Wine Advocate έδωσε στην τελική κριτική του Μαρτίου 2020 97 βαθμούς και ένα παράθυρο κατανάλωσης έως το 2054, ο Falstaff έφτασε στους 95, ο Jeb Dunnuck αντίθετα στους 91. Έξι βαθμοί διαφορά για το ίδιο εμφιαλωμένο προϊόν - αυτό δεν είναι θέμα στρογγυλοποίησης, αλλά μια πραγματική διαφωνία για το πόσο μέλλον εμπιστεύεται κανείς σε αυτόν τον οίνο. Η εντύπωση εδώ βρίσκεται πιο κοντά στον Dunnuck παρά στην Perrotti-Brown.

Για το κτήμα χρειάζεται μια διευκρίνιση, που τακτικά χάνεται: το Château La Gaffelière δεν είναι το Château Canon-La-Gaffelière. Πρόκειται για δύο διαφορετικά κτήματα στο Saint-Émilion, και το ιστορικό όνομα La Gaffelière-Naudès δεν είναι εναλλακτική ονομασία αυτού του οίνου. Στην ταξινόμηση του 2012 αυτό το κτήμα βρισκόταν ως Premier Grand Cru Classé - ένα καθεστώς που φέρει ο 2017. Το ότι η οικογένεια αποσύρθηκε το 2022 από την ταξινόμηση δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό· η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Η σύνθεση είναι καλά τεκμηριωμένη και παρ' όλα αυτά όχι αδιαμφισβήτητη: η ιστοσελίδα του παραγωγού αναφέρει για το 2017 60 τοις εκατό Merlot και 40 τοις εκατό Cabernet Franc, το Wine Anorak και η Le Monde το επιβεβαιώνουν. Ο Jeb Dunnuck και η καταληκτική κριτική του Wine Advocate αναφέρουν αντίθετα 70 προς 30. Εδώ ισχύει το στοιχείο του κτήματος - αλλά η αντίφαση αξίζει να αναφερθεί, όχι να εξομαλυνθεί. Η ωρίμανση έγινε 15 μήνες σε 50 τοις εκατό καινούριο ξύλο.

Μένει το αποτέλεσμα της ασχεδίαστης σύγκρισης, και είναι ξεκάθαρο: απέναντι στον εξάχρονο ελληνικό δεύτερο οίνο, που δεν δείχνει καμία οξειδωτική κόπωση, το Premier Grand Cru Classé φαίνεται εκείνο το βράδυ γηραιότερο απ' όσο είναι. Αυτό δεν είναι κρίση για το La Gaffelière ως κτήμα. Αντιθέτως: με 94 βαθμούς αυτός ο 2017 βρίσκεται πρακτικά στο ίδιο επίπεδο με τον 2019 που δοκιμάστηκε εδώ (93+) - και αυτό, παρότι η βάση δεδομένων των χρονιών τοποθετεί δύο ολόκληρους βαθμούς ανάμεσα στις δύο χρονιές. Όποιος από τη χρονιά του παγετού 2017 βάζει στο μπουκάλι έναν οίνο αυτού του επιπέδου, έχει δουλέψει πολύ αξιοπρεπώς σε δύσκολο έδαφος. Αυτό που υστερεί εδώ δεν είναι η ποιότητα, αλλά η φρεσκάδα.