Οινοποιείο Διαμαντάκη – Petali λευκός 2025

## Diamantakis Winery Petali λευκό 2025 (91)

Ο Petali Assyrtiko είναι το μονοποικιλιακό Assyrtiko του Οινοποιείου Διαμαντάκη, 100 τοις εκατό, και στη γκάμα των λευκών του κτήματος τοποθετείται πάνω από τον Πρίνο και το Βιδιανό, αλλά κάτω από τη Diamantopetra. Η πρώτη χρονιά ήταν το 2016, τότε ακόμη απλώς ως Diamantakis Assyrtiko. Το σημερινό όνομα παραπέμπει στη χειροτεχνία. «Πετάλι» λέγεται η πατήθρα του αργαλειού. Η οπισθοετικέτα αφηγείται πως οι μοναχές του μοναστηριού του Αγίου Αντωνίου ύφαιναν στα χρόνια της ενετοκρατίας τόσο δυνατά, που ακουγόταν μέχρι τις Ασίτες, εκεί όπου σήμερα καλλιεργείται το Assyrtiko. Στην ετικέτα απεικονίζονται οι ξύλινες πατήθρες. Έτσι το αφηγείται το κτήμα, ανεξάρτητη ιστορική επιβεβαίωση γι' αυτό δεν υπάρχει.

Τα σταφύλια προέρχονται από τις εκτάσεις Κορφή και Καμίνια κοντά στις Κάτω Ασίτες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Το ίδιο το οινοποιείο βρίσκεται στις υπώρειες του Ψηλορείτη. Οι εκτάσεις βρίσκονται σε υψόμετρο 430 έως 550 μέτρων, έχουν βορειοανατολικό προσανατολισμό, δέχονται τους ανέμους από το Αιγαίο και είναι φυτεμένες σε ασβεστολιθικά και αργιλώδη εδάφη με ασβεστόλιθο. Για το 2025 το κτήμα αναφέρει πως διέσπειρε σε όλους τους αμπελώνες ζεόλιθο ενάντια στο πρώιμο υδατικό στρες. Η ζύμωση γίνεται σε ανοξείδωτο στους 14 έως 18 βαθμούς, έπειτα το κρασί μένει τρεις μήνες πάνω στις λεπτές οινολάσπες, ξύλο δεν βλέπει καθόλου. Υπεύθυνος είναι ο Ζαχαρίας Διαμαντάκης, ο οποίος σπούδασε στην Αθήνα Οινολογία και Τεχνολογία Ποτών και ίδρυσε το κτήμα το 2007 μαζί με τους αδελφούς του Μιχάλη και Ιωάννη. Σήμερα οι τρεις τους καλλιεργούν 15 εκτάρια σε περίπου 30 αγροτεμάχια. Το κρασί εμφιαλώνεται ως ΠΓΕ Κρήτη. Το λευκό από Assyrtiko δεν υπάγεται στην τοπική ΠΟΠ Δαφνές, που προορίζεται αποκλειστικά για το Λιάτικο. Έχει 13,5 τοις εκατό αλκοόλ. Το δελτίο δεδομένων αναφέρει 6,2 γραμμάρια ολικής οξύτητας σε pH 3,31, περισσότερο από τα 5,7 γραμμάρια του 2024.

Οι προσδοκίες από έξω είναι καλές. Για το 2025 το οινοποιείο αναφέρει ασημένιο με 90 βαθμούς στα Decanter World Wine Awards 2026, ασημένιο στο Thessaloniki Wine Trophy 2026 και ένα «Highly Commended» στο The Wine Merchant Top 100 2026. Ο Σίμος Γεωργόπουλος έδωσε στο 2024 στον FNL Guide 8 στα 10 και τόνισε τις έντονες νότες εσπεριδοειδών και τη ζωντανή οξύτητα. Ο Greg Sherwood MW περιέγραψε το 2023 στο Wine Safari με φωτεινό φρούτο, εσπεριδοειδή, ζουμερή υφή και αλμυρό-πικάντικο φινάλε. Στην ίδια κάθετη δοκιμή, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, βαθμολόγησε το 2016, ακόμη υπό το παλιό όνομα, με 92+, το 2018 με 91 και το 2023 με 91+. Τα παλαιότερα μπουκάλια έδειχναν σύμφωνα με τον Sherwood διατηρημένη φρεσκάδα και επιπλέον πολυπλοκότητα ωρίμανσης.

Το δοκίμασα τον Οκτώβριο του 2026 ως δείγμα σε μια κοινή δοκιμή λευκών. Αυτή οδηγούσε από το Βιδιανό προς το Assyrtiko, αντιπαρέθετε την Κρήτη με τη Βόρεια Ελλάδα και περιστρεφόταν πάνω απ' όλα γύρω από την οξύτητα. Στην αρχή ήρθαν τα κρασιά από Βιδιανό, ανάμεσά τους το Passas Bidiano 2024, το Manolesakis EXIS Vidiano 2025 και το Vidiano 2025 του ίδιου του Διαμαντάκη. Έπειτα ακολούθησε η Diamantopetra White 2025 του κτήματος, η οποία ωριμάζει σε ξύλο. Ως έκτο κρασί ήρθε ο Petali και στο τέλος τα δύο Assyrtiko του Κυρ-Γιάννη από τον Βορρά, The North 2025 και Single Block Tarsanas 2023. Τα τρία λευκά του Διαμαντάκη δεν τα είχαμε για πρώτη φορά το ένα δίπλα στο άλλο στο ποτήρι. Το 2023 είχαν ήδη βρεθεί μαζί στο τραπέζι η Diamantopetra White 2021 με 93 βαθμούς, ο Petali 2021 με 90 και το Vidiano 2021 με 87, και η Diamantopetra μας είχε εκπλήξει τότε με την εντύπωση της οξύτητας. Τον Petali 2021, περίπου δύο ετών τότε κατά τη δοκιμή, τον βρήκαμε αρκετά καλό. Τον είχα σημειώσει τότε ως πολύ καλή εναλλακτική στη Σαντορίνη, για όσους σε ένα κρητικό Assyrtiko αναζητούν περισσότερη νησιώτικη αύρα, με κομψότητα, δροσιστική αλμυρότητα και μακριά επίγευση. Στα τυφλά, έγραφα τότε, θα σκεφτόταν ο καθένας το ηφαιστειακό νησί, και για γύρω στα 10 ευρώ αυτό δεν το βρίσκεις ποτέ μα ποτέ στη Σαντορίνη.

Το 2025 είναι πράγματι ένα κρασί που σήμερα προσφέρει μεγάλη απόλαυση, αλλά με άλλον τρόπο. Είναι μαλακό, έχει πολλή μπανάνα στη μύτη και πολύ μέλι στον ουρανίσκο. Νιώθει κανείς πως έχει σαφώς λιγότερη οξύτητα από το Βιδιανό του κτήματος με την ατσάλινη οξύτητά του και επίσης λιγότερη από τη Diamantopetra, η οποία όμως ωριμάζει σε ξύλο, κάτι που φυσικά παραμορφώνει πολλά. Αναλυτικά βέβαια το «σαφώς» δεν ισχύει τόσο απόλυτα. Είναι παράλογο, αλλά σε αυτόν τον συνδυασμό με τα άλλα κρασιά ο Petali κερδίζει ακριβώς χάρη στη μαλακότητά του, και αυτό δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά. Είναι σχεδόν τρυφερός και το πιο ευκολόπιοτο κρασί όλης της δοκιμής. Η Diamantopetra White ήταν για μένα ένα ενδιάμεσο κομμάτι ανάμεσα στο ήμερο Assyrtiko και στο άγριο Βιδιανό του κτήματος, και το ίδιο το Βιδιανό το βρήκα υπερβολικά γωνιώδες.

Από την εναλλακτική στη Σαντορίνη, που είχα δει στο 2021, αυτή η χρονιά έχει έτσι απομακρυνθεί κάμποσο. Αντί για αλμυρότητα και κομψότητα, στο προσκήνιο βρίσκονται η μπανάνα, το μέλι και η μαλακότητα. Πιο κοντά στη Σαντορίνη στη μύτη σε αυτόν τον γύρο βρισκόταν το The North από τον Βορρά, ακόμη κι αν κι εκεί συνάντησα λίγο υπερβολική μπανάνα. Όποιος από τα κρασιά αυτής της δοκιμής ψάχνει απλώς ένα δροσιστικό κρασί για ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, πρέπει αναμφίβολα να στραφεί στον Petali. Όποιος αναζητά ανταγωνιστή για τα μεγάλα κρασιά της Σαντορίνης, καλύτερα να κοιτάξει αλλού. Περισσότερα γι' αυτό στην αναφορά για τη συνολική δοκιμή.

Το κρασί κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ στην Ελλάδα, όσο ήδη και το 2021. Για μένα είναι 91 βαθμοί.