Κτήμα Κυρ-Γιάννη – Tarsanas 2023

Ταρσανάς λέγεται ένα μικρό καρνάγιο, ένα υπόστεγο για βάρκες. Ο Γιάννης Μπουτάρης, που ίδρυσε το Κυρ-Γιάννη το 1997 μετά την αποχώρησή του από την οικογενειακή επιχείρηση Μπουτάρη, επιθυμούσε, σύμφωνα με την οικογενειακή αφήγηση, έναν τέτοιο τόπο στο αγαπημένο νησί της οικογένειας. Ο γιος του, ο Στέλιος, που διευθύνει σήμερα το κτήμα, εκπλήρωσε αυτή την επιθυμία με το όνομα αυτού του κρασιού. Ένα ναυτικό όνομα, λοιπόν, για ένα κρασί του βουνού. Τα σταφύλια του Assyrtiko Tarsanas Single Block καλλιεργούνται στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή του Αμυνταίου κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα, στη θέση Σαμαρόπετρα, που σύμφωνα με το κτήμα βρίσκεται πάνω από τα 700 μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, προέρχεται από το Block 10, μια πλαγιά με προσανατολισμό προς τα βορειοδυτικά και κλίση 10 τοις εκατό. Το έδαφος είναι ρηχό, φτωχό και αμμοαργιλώδες πάνω σε ασβεστολιθικό πέτρωμα. Το κτήμα περιγράφει το περιβάλλον ως δροσερό και ηπειρωτικού χαρακτήρα, με τις λίμνες να λειτουργούν ως ρυθμιστής της θερμοκρασίας.

Το μπλοκ φυτεύτηκε το 2004, άρα στον τρύγο του 2023 τα κλήματα ήταν περίπου 19 ετών. Μέχρι την πρώτη χρονιά, το 2016, μεσολάβησαν σύμφωνα με το Κυρ-Γιάννη δώδεκα χρόνια δουλειάς και πειραματισμών, και αυτό το 2016 το περιγράφει το κτήμα, μετά από εννέα χρόνια παλαίωσης στο μπουκάλι, ως ακόμη εξελίξιμο. Η διαμόρφωση γίνεται σε απλό Guyot με 3.800 κλήματα ανά εκτάριο, το 2023 με το πολύ 5.000 κιλά ανά εκτάριο. Η ΠΟΠ Αμύνταιο στηρίζεται στο Ξινόμαυρο, ενώ το Ασύρτικο επιτρέπεται στην ΠΓΕ Φλώρινα για λευκό κρασί, κάτω από την οποία κυκλοφορεί αυτό το κρασί. Στο οινοποιείο, το μισό των σταφυλιών πιέστηκε ως ολόκληρα τσαμπιά, το άλλο μισό αποβοστρυχώθηκε. Η ζύμωση ξεκινά σε ανοξείδωτο και συνεχίζεται σε γαλλική δρυ. Το κρασί ωριμάζει έξι μήνες σε βαρέλια των 225 λίτρων, κατά το ήμισυ καινούργιο ξύλο, κατά το ήμισυ σε τρίτη και τέταρτη χρήση, με περιστασιακή, ήπια μπατονάζ τους πρώτους τρεις μήνες. Το αποτέλεσμα είναι 14 τοις εκατό αλκοόλ, 1,6 γραμμάρια υπολειμματικού σακχάρου και 6,7 γραμμάρια ολικής οξύτητας ανά λίτρο, καθώς και pH 3,17. Σφραγίζεται με φυσικό φελλό.

Για το μπλοκ Ταρσανάς στη χρονιά 2023 το κτήμα δεν αναφέρει αξιοσημείωτη πίεση από ασθένειες. Ωστόσο, η καρπόδεση επηρεάστηκε, πράγμα που έφερε πιο αραιά τσαμπιά και μικρότερη ποσότητα. Τα κλήματα αναπτύχθηκαν με καθυστέρηση, και ο χειρωνακτικός τρύγος έγινε μόλις στις 6 Οκτωβρίου 2023, μετά τις 26 Σεπτεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς.

Το δοκίμασα τον Οκτώβριο του 2026, περίπου τρία χρόνια μετά τον τρύγο, σε μια βραδινή δοκιμή λευκών με οκτώ κρασιά, που οδηγούσε από το Βιδιανό προς το Ασύρτικο και διερευνούσε το ζήτημα της οξύτητας. Το μπουκάλι ήταν δείγμα. Ο Ταρσανάς στεκόταν ως όγδοο και τελευταίο κρασί στο τέλος και ήταν, ως το μοναδικό 2023, το παλαιότερο της παρέας. Αμέσως πριν από αυτόν ήρθαν στο ποτήρι δύο άλλα Ασύρτικα, το Petali του Διαμαντάκη και το The North του ίδιου κτήματος, και τα δύο από τη χρονιά 2025. Το The North είναι το πιο προσιτό Ασύρτικο του οίκου, οινοποιημένο σε ανοξείδωτες δεξαμενές και με βιδωτό πώμα, ο Ταρσανάς η ωριμασμένη σε βαρέλι εκδοχή από μεμονωμένο αμπελώνα.

Οι προσδοκίες ήταν υψηλές. Η Monica Larner έδωσε στο 2023 στο Wine Advocate τον Ιούνιο του 2026 93 βαθμούς, τον ίδιο αριθμό που έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο 2022, ενώ το Vinous το είδε στους 92. Η Julia Harding MW επισήμανε στο JancisRobinson.com μια σαφώς αισθητή σφραγίδα κέδρου.

Στο ποτήρι δείχνει αμέσως λίγο περισσότερο χρώμα από το The North. Στη μύτη είναι βουτυράτος και με νότες δυόσμου, και ταυτόχρονα δροσιστικός. Είναι σπάνιο να έχεις τόσες πολλές πράσινες νότες και τόσο πολλή καραμέλα μαζί στη μύτη. Στο στόμα είναι, από άποψη δομής, γεμάτος, και η οξύτητα μπαίνει μόνο σταδιακά, στη συνέχεια όμως χτυπάει όλο και πιο δυνατά. Σε αυτό προστίθεται ο ανανάς. Το ξύλο είναι πραγματικά φανταστικά δεμένο, και δεν γίνεται να το τονίσει κανείς διαφορετικά, φανταστικά. Στην πυκνότητα της αρωματικής του ήδη σχεδόν φτάνει ένα κορυφαίο βουργουνδικό.

Στον μικρό αδελφό έκανε εκείνο το βράδυ κάποια ζημιά. Ήταν το κρασί με την καλύτερη βαθμολογία της δοκιμής, μπροστά από το Βιδιανό του Πάσσα από τη χρονιά 2024 με 92 και το Petali με 91 βαθμούς. Ανάμεσα στις σημειώσεις μου για το Κυρ-Γιάννη, μόνο το Diaporos 2018 βρίσκεται ψηλότερα, το οποίο το 2024, στα έξι του χρόνια, είχα στους 94 βαθμούς. Το Palpo Chardonnay 2022, ένα ακόμη λευκό από μεμονωμένο αμπελώνα (single vineyard) του οίκου, έφτασε το 2023, περίπου στον έναν χρόνο, στους 92+.

Ένα κρασί που κατέχει τους 93 βαθμούς του τόσο σίγουρα όσο κάθε άλλο κρασί σε αυτή την ιστοσελίδα κατέχει τους δικούς του βαθμούς. Και ένα που χορεύει στην κόψη του ξυραφιού, έτοιμο να πηδήξει προς τα πάνω, 93 βαθμοί και προοπτική ανόδου. Στην Ελλάδα κοστίζει γύρω στα 22 ευρώ. Για το The North είχα πει πως όποιος ψάχνει ένα εισαγωγικό Ασύρτικο από τη Σαντορίνη, το βρίσκει εκεί στη μισή τιμή. Στον Ταρσανά πρόκειται για 93 βαθμούς στο ένα τρίτο της τιμής που θα πλήρωνε κανείς γι' αυτό στη Σαντορίνη. Για μένα αυτοί είναι 93 βαθμοί.