Οινοποιείο Διαμαντάκη – Vidiano 2025

Το Vidiano του Οινοποιείου Διαμαντάκη είναι μονοποικιλιακό Βιδιανό από την ΠΓΕ Κρήτη. Τα αδέλφια Ιωάννης, Μιχάλης και Ζαχαρίας Διαμαντάκης ίδρυσαν, σύμφωνα με τα όσα λένε οι ίδιοι, το οικογενειακό κτήμα το 2007 κοντά στις Κάτω Ασίτες του νομού Ηρακλείου. Από τότε φυτεύουν Βιδιανό. Η πρώτη χρονιά αυτού του κρασιού ήταν η 2010 και κυκλοφόρησε στην αγορά στις αρχές του 2011. Σήμερα οι τρεις τους καλλιεργούν 15 εκτάρια σε 30 αγροτεμάχια. Ο Ζαχαρίας σπούδασε οινολογία στην Αθήνα και διευθύνει το οινοποιείο. Τα σταφύλια μεγαλώνουν στον αμπελώνα Βορινά, σε υψόμετρο 350 έως 550 μέτρων. Έχει βορειοανατολικό προσανατολισμό, βρίσκεται υπό την επίδραση των θαλάσσιων ανέμων από το Αιγαίο και έχει ασβεστούχα και αργιλώδη εδάφη με ασβεστόλιθο. Το δελτίο δεδομένων αναφέρει απόδοση 8 τόνων ανά εκτάριο. Στο οινοποιείο τα πράγματα παραμένουν λιτά. Η ζύμωση γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές στους 14 έως 18 βαθμούς. Έπειτα το κρασί μένει τρεις μήνες πάνω στις λεπτές οινολάσπες, επίσης στο ανοξείδωτο και εντελώς χωρίς ξύλο. Από τη χρονιά 2025 υπάρχουν, σύμφωνα με το οινοποιείο, 19.000 φιάλες, το δε αλκοόλ βρίσκεται στο 13,5 τοις εκατό. Ο Σίμος Γεωργόπουλος συμπεριέλαβε το κρασί το 2022 για το FNL στη δεκάδα των κορυφαίων Βιδιανό του, ως τυπικό εκπρόσωπο της ωρίμανσης σε ανοξείδωτο.

Δοκίμασα τη χρονιά 2025 τον Οκτώβριο του 2026, έναν περίπου χρόνο μετά τον τρύγο, ως δείγμα του κτήματος. Βρισκόταν σε μια δοκιμή λευκών κρασιών, που οδηγούσε από το Βιδιανό στο Ασύρτικο, έβαζε την Κρήτη απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να διερευνήσει το ζήτημα της οξύτητας. Πριν από αυτό ήρθαν τρία Βιδιανό από τον Βορρά. Την αρχή έκανε το Bidiano 2024 του Οινοποιείου Πασσά από τη Θράκη, που ωρίμασε σε δρύινο βαρέλι πάνω στις λεπτές οινολάσπες. Ακολούθησαν το EXIS Vidiano 2025 του Κτήματος Μανωλεσάκη από τη Δράμα και το V diano 2025 του Τοροσίδη από την Ξάνθη. Μετά από αυτό ήρθαν τα άλλα δύο λευκά του οίκου. Το Diamantopetra White 2025 αποτελείται εξ ημισείας από Βιδιανό και Ασύρτικο. Ολοκληρώνει τη ζύμωσή του στο βαρέλι, με bâtonnage και 50 τοις εκατό νέα γαλλική και αμερικανική δρυ. Το Petali Assyrtiko 2025 ωρίμασε ακριβώς όπως αυτό το Βιδιανό, σε ανοξείδωτο με τρεις μήνες πάνω στις λεπτές οινολάσπες. Τα δύο είναι, λοιπόν, στο οινοποιείο άμεσα συγκρίσιμα. Τη δοκιμή έκλεισαν δύο Ασύρτικο του Κτήματος Κυρ-Γιάννη από τη Βόρεια Ελλάδα, το The North 2025 από τη Φλώρινα και το Single Block Tarsanas 2023.

Ο τρύγος του Vidiano έγινε, σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων, μεταξύ 15 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Το δελτίο δεδομένων δείχνει γι' αυτό περισσότερη οξύτητα απ' ό,τι την προηγούμενη χρονιά, συγκεκριμένα 6,35 g/l ολική οξύτητα σε pH 3,30. Στη χρονιά 2024 ήταν 5,9 g/l και pH 3,39.

Σε αυτό το κρασί η οξύτητα είναι ούτως ή άλλως το θέμα. Τη χρονιά 2021 την είχα βαθμολογήσει το 2023 με 87 βαθμούς. Με γοήτευε, γιατί ακόμη και έπειτα από αρκετές ημέρες συμβάδιζε με δυνατά πιάτα. Υπέφερε όμως από υπερβολική οξύτητα. Στο χαρμάνι με Ασύρτικο στο Diamantopetra 2021 του ίδιου οίκου αυτό, παραδόξως, δεν ήταν ανιχνεύσιμο, παρά τη φήμη της οξύτητας που έχει το Ασύρτικο. Από εμένα το Diamantopetra πήρε 93 βαθμούς. Το αν η φιάλη του Vidiano είχε κάποιο πρόβλημα, ήταν δύσκολο να το πει κανείς. Ως τέλεια εισαγωγή στην ποικιλία δεν θέλησα τότε να συστήσω το μονοποικιλιακό Βιδιανό. Ο Greg Sherwood MW έδωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 τη βαθμολογία του σε τρεις παλαιότερες χρονιές, στη χρονιά 2023 91, στη χρονιά 2019 89 και στη χρονιά 2017 93 βαθμούς. Για την τρέχουσα χρονιά 2025 το οινοποιείο ανακοινώνει χάλκινο με 88 βαθμούς στα Decanter World Wine Awards 2026 και χάλκινο στο Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2026. Επιπλέον, το κρασί βρίσκεται ανάμεσα στους νικητές των Top 100 2026 του The Wine Merchant. Η Julia Harding MW δοκίμασε τη χρονιά 2025 τον Αύγουστο του 2026 για το JancisRobinson.com και περιγράφει πράσινα φρούτα, αχλάδι και κάτι το λουλουδάτο. Ο Ανδρέας Ν. Ανδρουλιδάκης το χαρακτήρισε τον Μάιο του 2026 στο Cantina σωματώδες, σχεδόν ελαιώδες και ζωντανό, με μακρύτερη επίγευση εσπεριδοειδών. Περισσότερη οξύτητα στο χαρτί και ένα κρασί που το έχω ήδη δει μια φορά να υποφέρει από την οξύτητά του – έτσι τέθηκε το ερώτημα, αν η χρονιά 2025 έρχεται πιο εξημερωμένη ή ακόμη πιο γωνιώδης.

Στη μύτη είναι αρκετά ζυμώδες· δίπλα στέκονται οι τρεις μήνες πάνω στις λεπτές οινολάσπες. Στον ουρανίσκο κατόπιν πολύ καλή οξύτητα και ευχάριστη λιπαρότητα. Για ένα Βιδιανό αυτό είναι πράγματι αρκετά λείο και χαϊδευτικό. Στην επίγευση έρχεται το τυπικά ασβεστολιθικό, μαζί σκληρή σαν πέτρα οξύτητα. Αν δεν υπήρχε συγχρόνως το βερίκοκο, ενώ η οξύτητα κυριαρχεί στην επίγευση, θα σκεφτόταν κανείς εδώ Ασύρτικο.

Ακριβώς από αυτό εξαρτάται η σύγκριση με τα δύο κρασιά που το ακολούθησαν στον οίκο. Το Diamantopetra White δεν έχει τόσο νεύρο όσο το Ασύρτικο και δεν έχει τη βάναυση δύναμη του Βιδιανό. Και στον απόηχο δεν είναι ισάξιο με το Βιδιανό. Μοιάζει με ένα ενδιάμεσο κομμάτι ανάμεσα στο ήμερο Ασύρτικο και στο άγριο Βιδιανό του οίκου. Το Petali έχει δεχθεί την ίδια επεξεργασία στο οινοποιείο. Είχε, κατ' αίσθηση, σαφώς λιγότερη οξύτητα από το Βιδιανό, ακόμη κι αν αναλυτικά αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, και ήταν το πιο ευκολόπιοτο από αυτά τα κρασιά. Οι ρόλοι είναι έτσι οι ίδιοι με τη χρονιά 2021 – το μονοποικιλιακό Βιδιανό είναι το κρασί του οίκου που τονίζει την οξύτητα. Μόνο που η οξύτητα βρίσκεται αυτή τη φορά σε ένα κρασί που έχει να αντιπαραθέσει λιπαρότητα και βερίκοκο.

Όποιος ξέρει το Βιδιανό ως φρουτώδη συνοδό φαγητού, θα πρέπει εδώ οπωσδήποτε να το δοκιμάσει κάποια στιγμή. Με τον βελούδινο συνοδό χοιρινού κρέατος του Κτήματος Βιβλία Χώρα δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι πράγματι πολύ αυθεντικό. Μετά τα τρία κρασιά από τον Βορρά, αυτό είναι για εμένα οπωσδήποτε ένα από τα Βιδιανό της Κρήτης που αξίζει να ξαναβγάζει κανείς κάθε φορά που αλλού στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί αυτή η ποικιλία. Γίνεται, λοιπόν, και έτσι. Εν τέλει όμως το κρασί είναι πολύ γωνιώδες για να πείσει πραγματικά σε όλη τη γραμμή. Κοστίζει γύρω στα 11 ευρώ στην Ελλάδα. Για εμένα αυτό είναι 90 βαθμοί.