Οινοποιείο Οινοτρόπαι – Nomade Chardonnay 2025

Στις αρχές Ιουνίου του 2026 επισκέφτηκα το Κτήμα Οινοτρόπαι στο Ζευγολατιό, κοντά στην Καλαμάτα, ένα μικρό boutique κτήμα στη μεσσηνιακή πεδιάδα που παράγει γύρω στις 30.000 φιάλες τον χρόνο. Το ζευγάρι των οινοποιών, ο Βασίλης και η Μαρία Καπόπουλου, με υποδέχτηκε πολύ θερμά, και είχα την ευκαιρία να αποκομίσω μερικές συναρπαστικές εντυπώσεις. Το όνομα της επιχείρησης παραπέμπει στις Οινοτρόπες, εκείνες τις μορφές του διονυσιακού μύθου. Δυο λόγια για την ετικέτα πρώτα: αυτό που σήμερα ονομάζεται «Nomade Chardonnay» κυκλοφορούσε παλιότερα ως «Roes» Chardonnay – το ίδιο κρασί, μετονομασμένο. Το κτήμα το έχει ξανακάνει αυτό, όταν το «Roes» ροζέ από Merlot έγινε «Ombre» από το 2022.

Το κρασί είναι μονοποικιλιακό Chardonnay από την ΠΓΕ Μεσσηνία και προέρχεται από αμπέλια που ούτε αρδεύονται ούτε λιπαίνονται – 65 στρέμματα σε αργιλώδες έδαφος, με έντονη διαφορά θερμοκρασίας μέρας-νύχτας και τη δροσιστική ιόνια αύρα. Η ωρίμανση γίνεται με χρήση βαρελιού· για τον 2025 η Οινογνωσία αναφέρει έξι μήνες βαρέλι, ενώ οι παλαιότερες χρονιές κυμαίνονταν μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών, εν μέρει σε αμερικανική δρυ. Αξιοσημείωτη βρίσκω την πορεία του αλκοόλ σε αυτό το κτήμα: στο Chardonnay η φιάλη που δοκίμασα βρίσκεται στο 13%, και την ίδια πτωτική τάση δείχνει και το δικό του Carignan, που από 15,5% στον 2018 έπεσε στο 14% στον 2021. Οι εμπορικές ενδείξεις 14,2 ή 14,5% που κυκλοφορούν είναι παρωχημένα αντίγραφα.

Ως χρονιά, ο 2025 θεωρείται στην Πελοπόννησο υγιής και πολλά υποσχόμενος, με ζωντανή οξύτητα, που σώθηκε χάρη σε ένα δροσερότερο, χωρίς καύσωνα παράθυρο ωρίμανσης πριν τον τρύγο· τα αξιόπιστα στοιχεία όμως προέρχονται από τη Νεμέα, τη Μαντινεία και την Πάτρα, ενώ η παράκτια πεδιάδα της Καλαμάτας είναι σαφώς θερμότερη – άρα το πλαίσιο εδώ χρησιμεύει μόνο κατά προσέγγιση.

Το Chardonnay μόλις βγήκε ολόφρεσκο στην αγορά, και αυτό το καταλαβαίνεις. Στη μύτη πολλή μπανάνα, μαζί με πιο φρέσκα εξωτικά φρούτα. Στον ουρανίσκο αναζωογονητικό, με ακόμα αρκετό CO2, πολύ καλή οξύτητα και εξαιρετικό grip. Ένα φιλί από το ξύλο, αλλά καθόλου βάρος. Ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία εκτιμώ στα ελληνικά Chardonnay: εκείνα που δεν παραιτούνται από το ξύλο, αλλά ούτε καταλήγουν βαριά θηρία. Θέλουμε κι άλλα σαν αυτό!

Στιλιστικά, ο 2025 εντάσσεται στη μικρή κάθετη σειρά που γνωρίζω από αυτό το κρασί. Το Roes Chardonnay 2018 το βαθμολόγησα το 2022, σε ηλικία τεσσάρων ετών, με 93 βαθμούς – γοητευτικό, καθαρό φρούτο, ψητό μήλο, μια γαλακτική νότα που θύμιζε σάλτσα βανίλιας και μια μακριά επίγευση καρύδας-καραμέλας χωρίς παραφωνίες. Το Roes Chardonnay 2019, που δοκίμασα το 2022 σε ηλικία τριών ετών, το βαθμολόγησα με 92 βαθμούς, πιο εκφραστικό και αρωματικά κάπως μπροστά, αλλά και μια ιδέα πιο τραχύ από τον 2018. Εξωτερικά, το Wine Vein έδωσε στον 2018 τους 89.

Τιμολογιακά, το κρασί κοστίζει στην Ελλάδα γύρω στα 14,50 έως 15,45 ευρώ. Πίνεται ήδη από τώρα, αλλά θα του έδινα άφοβα άλλο ένα εξάμηνο, μέχρι να καταλαγιάσουν το νεανικό ανθρακικό και η ανησυχία· μετά κρατάει άνετα μέχρι το 2030. Με το δυναμικό παλαίωσης προς τα μπρος, για μένα φτάνει τους 92+ βαθμούς – στο επίπεδο του 2019, αλλά με περιθώριο ανόδου.