Μέγας Οίνος; Μικρό κόστος;

Ο Μέγας Οίνος του Σκούρα 2019 σε τυφλή δοκιμή κόντρα σε πέντε Μπορντό με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής της περιοχής. Ποιος βγαίνει νικητής;

Υπάρχουν κρασιά που τα πίνεις περισσότερο από σεβασμό στην ιστορία τους παρά από γνήσιο ενθουσιασμό. Ο Μέγας Οίνος του Κτήματος Σκούρα ανήκει για μένα σε αυτή την κατηγορία. Επί χρόνια ήταν κάτι σαν ανεπίσημος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού – η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει σοβαρό, διεθνώς ανταγωνιστικό ερυθρό, όχι μόνο ρετσίνα. Η ιστορία είναι γνωστή και όλοι αρέσκονται να την αφηγούνται: Ο Γιώργος Σκούρας, σπουδασμένος στη Ντιζόν, έφερε βουργουνδική τεχνογνωσία στην Πελοπόννησο και με τον Μέγα Οίνο δημιούργησε χαρμάνι από Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon που προκάλεσε αίσθηση διεθνώς τη δεκαετία του 1990. Ξαφνικά ο κόσμος του κρασιού μιλούσε για τη Νεμέα, για ελληνικά ερυθρά, για τις προοπτικές της.

Και η τιμή; Λέει, πάνω απ' όλα, ακριβώς αυτή την ιστορία. Στην αγορά, ο Μέγας Οίνος κοστίζει περίπου 26–28 ευρώ – ποσό που, για όσα πραγματικά προσφέρει στο ποτήρι, πάντα μου φαινόταν κάπως τσιμπημένο. Τον παραγγέλνω κυρίως όταν βρίσκομαι έξω, σε εστιατόρια και οι καλές εναλλακτικές σπανίζουν. Μεγάλος θαυμαστής; Η αλήθεια είναι πως όχι.

Ακριβώς γι' αυτό, όμως, ήρθε η ώρα για μια ειλικρινή δοκιμή. Όχι μεμονωμένα, αλλά σε συγκριτικό πλαίσιο – τυφλά, κόντρα σε κρασιά που παίζουν στην ίδια κατηγορία τιμών.

Το σκηνικό: Έξι κρασιά, μία χρονιά, κανένα ετικέτα

Η ιδέα ήταν απλή: αν ο Μέγας Οίνος 2019 διεκδικεί θέση στη ζώνη των 20–40 ευρώ, πρέπει να αναμετρηθεί με κρασιά που είναι συναρπαστικά και φιλόδοξα σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία τιμής. Η αντιπαράθεση ενός ελληνικού κρασιού με υπερτιμημένες ετικέτες από ονομασίες προέλευσης υψηλού κύρους δεν θα αποτελούσε δίκαιη δοκιμασία. Γι' αυτό η επιλογή έπεσε συνειδητά σε πέντε Bordeaux από την εξαιρετική χρονιά 2019 – κρασιά που φημίζονται ότι προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής της ευρύτερης περιοχής του Μπορντό: ένα 5ème Cru Classé, ένα Cru Bourgeois Supérieur και τρία κτήματα που χτίζουν τη φήμη τους πέρα από τα μεγάλα ονόματα.

Οι υποψήφιοι:

• Château Meyney 2019 (Saint-Estèphe) – ένα από τα παλαιότερα κτήματα της ονομασίας, ιστορικό Cru Bourgeois, μεταξύ Montrose και Calon-Ségur

• Château Carmenère 2019 (Médoc) – μικροσκοπικό κτήμα που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχεδόν ξεχασμένη ποικιλία Carmenère· Coup de Cœur στον Guide Hachette

• Clos Manou 2019 (Médoc) – το θρυλικό εγχείρημα «κρασιού γκαράζ» του Stéphane Dief, που ξεκίνησε το 1998 με 600 φιάλες και αποτελεί σήμερα όνομα-σημείο αναφοράς στο βόρειο Médoc

• Château Belgrave 2019 (Haut-Médoc, 5ème Cru Classé) – κτήμα της επίσημης κατάταξης του 1855 ακριβώς στα όρια με το Saint-Julien, για χρόνια αφανές, τελευταία με εντυπωσιακή ποιοτική άνοδο

• Château Doyac 2019 (Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur) – βιοδυναμικό (Demeter), με κυρίαρχο το Merlot, πάνω σε αμιγή ασβεστόλιθο· ένας από τους «τρεις σωματοφύλακες» του Médoc κατά τον Lobenberg

• Μέγας Οίνος 2019, Κτήμα Σκούρα (ΠΓΕ Πελοπόννησος) – ο Έλληνας διεκδικητής

Οι παρευρισκόμενοι είχαν μπροστά τους λίστα με τα κρασιά που δοκιμάστηκαν, αλλά δεν γνώριζαν ποιο ποτήρι αντιστοιχούσε σε ποιο κρασί. Η γευστική δοκιμή είχε γίνει ήδη από το 2025 – ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη ανταπόκριση. Ίσως όμως να είναι κι αυτό μια ευκαιρία: με την απόσταση του χρόνου, μπορείτε τώρα να ελέγξετε μόνοι σας τις εντυπώσεις μας. Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις; Τα Bordeaux θα τα βρείτε όλα στον Lobenberg.

Η ιστορία του Μέγα Οίνου

Για να καταλάβει κανείς γιατί αυτό το κρασί δικαιολογεί την τιμή του, πρέπει να γυρίσει πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο Γιώργος Σκούρας σπούδασε οινολογία στην Ντιζόν – στην καρδιά της Βουργουνδίας, όχι ακριβώς η προφανής επιλογή για κάποιον που θέλει να φτιάξει ελληνικό κρασί. Το 1986 ίδρυσε το κτήμα του στην Πελοπόννησο με μια ιδέα που για τα δεδομένα της εποχής ήταν αρκετά τολμηρή: να χαρμανιάσει τη γηγενή ποικιλία Αγιωργίτικο από τους ορεινούς αμπελώνες της Νεμέας με Cabernet Sauvignon και να το παλαιώσει σε γαλλικά βαρέλια (barriques). Ο Μέγας Οίνος ξεκίνησε ως πείραμα κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1980· η πρώτη εμπορική εμφιάλωση τοποθετείται, ανάλογα με την πηγή, στο 1986 ή στο 1988.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια μικρή επανάσταση. Σε μια εποχή που το ελληνικό κρασί ήταν σχεδόν ανύπαρκτο στη διεθνή σκηνή, ο Μέγας Οίνος μπήκε ξαφνικά στα ραντάρ κριτικών και εισαγωγέων. Ερυθρό κρασί με δυνατότητα παλαίωσης, σοβαρό, με δικό του χαρακτήρα – από την Ελλάδα. Ο Jamie Goode περιγράφει το κρασί ως σχεδόν «σουπερτοσκανικό» στην αίσθησή του – και η σύγκριση είναι εύστοχη: όπως τα Super Tuscans στην Ιταλία, ο Μέγας Οίνος ήταν κρασί που εγκατέλειψε συνειδητά το τοπικό σύστημα ονομασιών προέλευσης για να δημιουργήσει κάτι νέο υφολογικά. Επειδή η ΠΟΠ Νεμέα καλύπτει αποκλειστικά το μονοποικιλιακό Αγιωργίτικο, κυκλοφορεί μέχρι σήμερα ως ΠΓΕ Πελοπόννησος.

Από τότε, ο Μέγας Οίνος παραμένει κάτι σαν διαβατήριο: το κρασί που αναφέρει κανείς όταν θέλει να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα παράγει σοβαρά ερυθρά. Αυτό είναι ταυτόχρονα και το πρόβλημά του – ή, έστω, το δικό μου πρόβλημα μαζί του. Γιατί η φήμη, η αίγλη του πρωτοπόρου, η ιστορία – όλα αυτά κρύβονται στην τιμή. Το ερώτημα που με ενδιαφέρει είναι άλλο: τι κρύβεται στο ποτήρι;

Η δοκιμή

Αυτό που συνδέει τα χαρμάνια των πρώτων τεσσάρων Bordeaux: σε όλα κυριαρχεί το Cabernet – από 62% Cabernet Sauvignon στο Belgrave, 60% στο Carmenère και 57% στο Meyney, έως 47% (στο ίδιο ποσοστό με το Merlot) στο Clos Manou. Και πράγματι, στην τυφλή γευστική δοκιμή τα τέσσερα αυτά ξεχώρισαν αμέσως ως υποομάδα. Γι' αυτό τα σχολιάζουμε εδώ πρώτα χωριστά – κατά αύξουσα σειρά βαθμολογίας.

Κρασί 1: Château Meyney 2019 (Saint-Estèphe)

Το Meyney είναι κτήμα με βαριά ιστορία: ο αμπελώνας μνημονεύεται στα αρχεία της Gironde ήδη από το 1276, το ίδιο το κτήμα ιδρύθηκε το 1625. Σήμερα η ιδιοκτησία εκτείνεται σε 51 εκτάρια σε ενιαία έκταση, σφηνωμένη ανάμεσα στο Montrose και το Calon-Ségur – θέση που ουκ ολίγα Crus Classés μόνο να την ονειρεύονται μπορούν. Τα εδάφη: χαλικώδης ράχη με φυσική αποστράγγιση που εδράζεται σε βαθύ αργιλοασβεστώδες υπόστρωμα, την οποία διατρέχει χαρακτηριστική φλέβα μπλε αργίλου. Από το 2004 ανήκει στον όμιλο CA Grands Crus· η μετάβαση στη βιολογική καλλιέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2021.

Δυο λόγια για την κατάταξη: Το Meyney συμπεριλαμβανόταν στη λίστα Cru Bourgeois του 1932 και κατατάχθηκε ως Cru Bourgeois Supérieur το 2003. Από τις τρέχουσες επίσημες κατατάξεις (2020 και 2025), ωστόσο, το κτήμα απουσιάζει – σύμφωνα με τον Lobenberg, το Meyney αποσύρθηκε λίγο-πολύ σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της νέας κατάταξης. Ο τίτλος «Cru Bourgeois» στο Meyney είναι λοιπόν περισσότερο ιστορική ταμπέλα παρά ισχύουσα κατάταξη – κάτι που δεν αναιρεί το γεγονός ότι το terroir ανήκει στα καλύτερα μη καταταγμένα αμπελοτόπια του Saint-Estèphe.

Ο 2019 αποτελείται από 57% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot και 16% Petit Verdot – ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό Petit Verdot, αλλά με βαθιές ρίζες στο Meyney: η ποικιλία εισήχθη τη δεκαετία του 1920 από τον Désiré Cordier και ανήκει έκτοτε στο DNA του κτήματος. Τρύγος από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, οινοποίηση ξεχωριστά ανά αμπελοτεμάχιο έπειτα από αυστηρή διαλογή, παλαίωση σε βαρέλια γαλλικής δρυός με 35% νέα βαρέλια. Η κριτική υποδοχή είναι εντυπωσιακή για τη συγκεκριμένη κατηγορία τιμής: ο Neal Martin έδωσε 95 βαθμούς σε δοκιμή από φιάλη, ο Suckling 94, η Anson 93, οι Galloni και Dunnuck 92. Ο ίδιος ο Heiner Lobenberg αποκαλεί το Meyney «shooting star» από το 2016 και τον 2019 «ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής» – στο δικό του κατάστημα η φιάλη κοστίζει περίπου 29 ευρώ.

Στο χρώμα, το Meyney ξεχώρισε πρώτο: λιγότερες βιολετί αποχρώσεις από τα υπόλοιπα, πιο κοντά σε ώριμο γρανατί. Στη μύτη πολύ σμέουρο – πιο φωτεινό και φρουτώδες απ' ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα Saint-Estèphe με κυριαρχία Cabernet. Στον ουρανίσκο εμφανίζεται ξεκάθαρα μαρτσιπάν, δίνοντας στο κρασί γλυκερή, μαλακή διάσταση. Η επίγευση είναι μάλλον επίπεδη· έρχεται όμως και λίγη σοκολάτα, ομολογουμένως εκλεπτυσμένη. Συνολική εντύπωση: πολύ στρογγυλό, πολύ ευχάριστο – αλλά όχι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Κρασί που του λείπει το νεύρο. 91 βαθμοί.

Κρασί 2: Château Carmenère 2019 (Médoc)

Η ιστορία αυτού του κρασιού ξεκινά με μια σχεδόν ξεχασμένη ποικιλία. Η Carmenère ήταν κάποτε βασικός πυλώνας του Médoc, αλλά εξαφανίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά μετά τη φυλλοξήρα – σήμερα αντιπροσωπεύει μόλις 0,1% των ερυθρών φυτεύσεων του Bordeaux. Ο Richard Barraud έστησε το μικρό κτήμα του στο Queyrac, στο βόρειο Médoc, προγραμματικά γύρω από αυτή την ποικιλία: μόλις περίπου 3,5 εκτάρια· το κτήμα τέθηκε σε λειτουργία στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με πυκνή φύτευση 8.000 πρέμνων ανά εκτάριο. Το ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ερασιτέχνη οινοποιό, το μαρτυρούν τα διαπιστευτήριά του: ο Barraud είναι κατά κύριο επάγγελμα υπεύθυνος αμπελώνων του Château Haut-Batailley στο Pauillac, με σύμβουλο τον Eric Boissenot – τον οινολόγο που επιμελείται όλα τα Premiers Crus. Το μηχάνημα οπτικής διαλογής στο κελάρι αγοράστηκε μεταχειρισμένο από το Ducru-Beaucaillou. Ο Lobenberg τον αποκαλεί «εξτρεμιστή του ίδιου φυράματος με τον Stéphane Dief στο Clos Manou».

Ο Grand Vin 2019 αποτελείται από 60% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot και 16% Carmenère με 13,5% αλκοόλ – ο τρύγος δεν έγινε παρά στις αρχές Οκτωβρίου. Ωριμάζει επί 24 μήνες σε γαλλική δρυ, η ζύμωση γίνεται αυθόρμητα σε τσιμεντένιες δεξαμενές. Οι κριτικοί είναι διχασμένοι: ο Guide Hachette έδωσε δύο αστέρια και Coup de Cœur, ενώ Parker/Wine Advocate και TerroirSense σταματούν στους 89 βαθμούς. Οι βαθμολογίες των εμπόρων, αντιθέτως, είναι διθυραμβικές: ο Lobenberg δίνει 97 βαθμούς και συγκρίνει το κρασί με το Ridge Monte Bello, ο Gerstl βαθμολογεί με 19+/20. Στα 21 ευρώ περίπου, και με δεδομένο τον φιλόδοξο τρόπο ωρίμανσης και τη φιλοδοξία του κρασιού, η σχέση ποιότητας-τιμής είναι αξιοσημείωτη.

Το Carmenère φτάνει στο ποτήρι σχεδόν μωβ – το χρώμα και μόνο είναι δήλωση προθέσεων. Στη μύτη νότες στάβλου, κάτι ζωώδες αρχικά, δέρμα, καπνός· ένας συμμετέχων ρώτησε μήπως κάποιο Syrah τρύπωσε σαν λαθρεπιβάτης στο χαρμάνι. Στον ουρανίσκο φραγκοστάφυλο – μαύρο, αλλά και κόκκινο. Στην αρχή το κρασί χρειάζεται λίγο να ανοίξει, να ξεθυμάνει η κλεισούρα, αλλά όσο προχωρούσε η δοκιμή, έδειχνε ολοένα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ανέπτυσσε ενδιαφέρουσα γλύκα φρούτου. Αναμφίβολα συναρπαστικό – αλλά δεν έχει βρει ακόμη την ισορροπία του. Πάνω απ' όλα, δεν είναι σαφές προς τα πού τραβάει: πολλές δυνατότητες, αλλά και πολλά στοιχεία που δεν έχουν ακόμη βρει τη θέση τους. Προς το παρόν λοιπόν 92 βαθμοί, χωρίς το «συν».

Κρασί 3: Clos Manou 2019 (Médoc)

Αν υπάρχει κτήμα στο βόρειο Médoc που αποδεικνύει ότι terroir και δουλειά μετράνε περισσότερο από την κατάταξη και τον ταχυδρομικό κώδικα, αυτό είναι το Clos Manou. Η Françoise και ο Stéphane Dief ξεκίνησαν το 1998 από ένα γκαράζ, με 600 φιάλες. Σήμερα καλλιεργούν 18 εκτάρια στο Saint-Christoly de Médoc και στο Couquèques – έκταση ακόμη μικροσκοπική με τα μέτρα του Bordeaux, αλλά το ποιοτικό άλμα είναι τεράστιο. Η πυκνότητα φύτευσης κυμαίνεται μεταξύ 9.000 και 10.000 πρέμνων ανά εκτάριο, η απόδοση δεν ξεπερνά τα 500 γραμμάρια ανά πρέμνο. Μόνο το μισό περίπου της σοδειάς καταλήγει στο Grand Vin. Το κτήμα διαθέτει επίσης ιστορικό αμπελοτεμάχιο Merlot από τη δεκαετία του 1850, το οποίο επέζησε της φυλλοξήρας.

Τα εδάφη σχηματίζουν μωσαϊκό ασυνήθιστο για το βόρειο Médoc: χαλικώδης άργιλος, ασβεστόλιθος του Couquèques, άμμος και μείγματά τους. Στο κελάρι η δουλειά είναι φιλόδοξη: 70% καινούργια γαλλικά barriques για 17 μήνες, καθώς και 25% τσιμεντένια αυγά και 5% πιθάρια από τερακότα, η μηλογαλακτική ζύμωση με συνεμβολιασμό, εβδομαδιαίο bâtonnage σε σύστημα Oxoline. Από το 2018 το Clos Manou σφραγίζει ολόκληρη την παραγωγή με τεχνικά πώματα Ardeaseal.

Στο τελικό χαρμάνι του 2019 οι δύο βασικές ποικιλίες μοιράζονται ακριβώς ισόποσα: 47% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot, 4% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc. 14,5% αλκοόλ, pH 3,54. Ο τρύγος διήρκεσε από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου. Οι βαθμολογίες των κριτικών συγκεντρώνονται πυκνά στο εύρος 92–94: Kelley/WA 92+, Martin 92, Suckling 92, Dunnuck 92, Beck 94, RVF 94, Hachette δύο αστέρια συν Coup de Cœur. Ο Lobenberg υπερβαίνει κατά πολύ τη γενική ομοφωνία των κριτικών με 97–100 βαθμούς και συγκρίνει την ποιότητα με το επίπεδο ενός Pauillac: «Αν δεν ήταν Médoc αλλά Pauillac, τα κρασιά του θα κόστιζαν σταθερά κοντά στα 100 ευρώ μαζί με το Pontet-Canet». Στον Lobenberg η φιάλη κοστίζει περίπου 27 ευρώ.

Στη μύτη, το Clos Manou είναι αρχικά απροσδόκητα συγκρατημένο – ιδίως σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κρασιά της δοκιμής. Στον ουρανίσκο, δομικά, το παίζει εντυπωσιακά στιβαρό, με αρκετό φρούτο πάντως στο πλάι. Το χαρμάνι εδώ είναι απολύτως ισομερές (από 47% Cabernet και Merlot, Petit Verdot και Cabernet Franc σε ελάχιστες ποσότητες), κι όμως αναδύονται έντονα ποικιλιακά αρώματα κάσις. Άφθονο βατόμουρο επίσης – σε έντονα μαρμελαδένια εκδοχή, που είναι θέμα γούστου, ιδίως σε συνδυασμό με τη νωθρή μύτη. Η επίγευση μοιάζει να ετοιμάζεται συνεχώς για απογείωση αλλά δεν απογειώνεται ποτέ πραγματικά· σε αυτό το σημείο δεν μπορεί ακόμη να ξεπεράσει τα άλλα κρασιά. Μένει κολλημένο σε γήινες νότες, η τανίνη ακόμη το συγκρατεί. 92+ βαθμοί, με σαφές περιθώριο βελτίωσης. Μπορεί κανείς να αρχίσει δειλά δειλά να το πίνει από φέτος, αλλά καλύτερα να περιμένει ως το 2027.

Κρασί 4: Château Belgrave 2019 (Haut-Médoc, 5ème Cru Classé)

Το μόνο κρασί της κατάταξης του 1855 στην παρέα μας – και ταυτόχρονα αυτό που για χρόνια έμενε το πιο αφανές της παρέας. Το Belgrave βρίσκεται στο Saint-Laurent-Médoc ακριβώς στα όρια με το Saint-Julien και γειτονεύει με το Château Lagrange. Το terroir – δύο χαλικώδεις ράχες πάνω από αργιλώδες υπέδαφος σε υψόμετρο 23 και 26 μέτρων – είναι κατά τον Lobenberg «πανομοιότυπο με εκείνο του Lagrange»· αποκαλεί μάλιστα το Belgrave «κατά βάθος τον καλύτερο Saint-Julien». Μετά την εξαγορά του από την Dourthe το 1979 και τις γενναίες επενδύσεις στους αμπελώνες (πλέον 10.000 πρέμνα ανά εκτάριο, απόδοση κάτω από 500 γραμμάρια ανά πρέμνο) το κτήμα έχει σημειώσει εντυπωσιακή ποιοτική άνοδο.

Η εσοδεία 2019 είναι χαρμάνι 62% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot και 3% Petit Verdot με αλκοολικό τίτλο 14%. Χειρωνακτικός τρύγος σε τελάρα, οπτική διαλογή, αυθόρμητη ζύμωση, 32% καινούργια δρύινα βαρέλια. Οινολόγος-σύμβουλος ο Eric Boissenot. Οι βαθμολογίες: Wine Enthusiast 94, Suckling 93, Falstaff 93, Weinwisser 18,5/20, Parker/WA και Wine Spectator από 90 ο καθένας. Ο Lobenberg δίνει 97 βαθμούς και περιγράφει το κρασί ως «όργιο αρωμάτων» και «βαθιά συμπυκνωμένο Saint-Julien» που του θυμίζει ζεστές χρονιές του Léoville-Poyferré. Στη Millésima η τιμή κινείται γύρω στα 39 ευρώ.

Το Belgrave ξεχωρίζει αμέσως με διαφορετικό αρωματικό προφίλ. Το μπαχαρένιο μπισκότο (σπεκουλάτιους) στη μύτη βρίσκει τα περισσότερα παράλληλα στο Doyac – στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω· αυτός ο συνδετικός κρίκος απομάκρυνε αρχικά κάπως το Belgrave από τα άλλα κρασιά και μας έβαλε να ξανασκεφτούμε τις κατατάξεις μας. Σε αυτά προστίθεται εδώ άφθονο δαμάσκηνο. Συν ένα ίχνος θειαφιού. Στον ουρανίσκο, ωστόσο, αναδεικνύεται πολύ εκλεπτυσμένη τανίνη με σκονώδη υφή. Φιλόδοξο Cabernet με καλοδουλεμένο ξύλο αναγνωρίζεται ξεκάθαρα. Η επίγευση είναι μακρά και προδίδει τι έχει ακόμη να δώσει αρωματικά το κρασί. 93+ βαθμοί με σαφές δυναμικό εξέλιξης.

Με αυτά ολοκληρώνεται η παρουσίαση των τεσσάρων Bordeaux με κυρίαρχο το Cabernet.

Κρασί 5: Château Doyac 2019 (Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur)

Κι έπειτα, υπήρχαν και τα δύο κρασιά που στην τυφλή γευσιγνωσία ξεχώρισαν αμέσως από την τετράδα όπου κυριαρχούσε το Cabernet.

Το Doyac είναι οικογενειακό κτήμα στο Saint-Seurin-de-Cadourne, ακριβώς στα βόρεια σύνορα με τη Saint-Estèphe. Ο Max de Pourtalès – πρώην τραπεζίτης – αγόρασε το κτήμα το 1998, η σύζυγός του Astrid μπήκε στο εγχείρημα, η κόρη Clémence ήρθε το 2016 ως πτυχιούχος οινολόγος. Η φιλοσοφία: κομψά, εκλεπτυσμένα Bordeaux, χωρίς υπερεκχύλιση. Αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό τον Doyac είναι δύο πράγματα: πρώτον, το terroir – καθαρός ασβεστόλιθος με ελάχιστη αργιλώδη επικάλυψη, που εξηγεί την ασυνήθιστα υψηλή αναλογία Merlot. Δεύτερον, η βιοδυναμική προσέγγιση: το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά του κτήματος με πιστοποίηση Demeter.

Και στο Doyac σύμβουλοι είναι ο Eric Boissenot και ο Marco Balsimelli – οι ίδιοι οινολόγοι με το Clos Manou και το Château Carmenère. Ο Lobenberg τους αποκαλεί «τους τρεις σωματοφύλακες» του Médoc και του Haut-Médoc: όλοι με σύμβουλο τον Boissenot, όλοι ποιοτικά ισάξιοι με τα crus classés, αλλά με εκπληκτικά διαφορετικό στυλ.

Ο 2019 είναι χαρμάνι 85% Merlot και 15% Cabernet Sauvignon με αλκοολικό τίτλο 14,5%. Ζύμωση με γηγενείς ζύμες, 15 ημέρες στους 26°C σε ανοξείδωτες δεξαμενές, ωρίμανση 12 μηνών σε βαρέλια, 25% νέα δρυς. 100.000 φιάλες, εκ των οποίων το 80% Grand Vin. Κριτικές: Suckling 93, Beck 93, Terre de Vins 94–95, Vinous 92, Hachette δύο αστέρια. Ο Lobenberg ανεβάζει τον πήχη στους 97 βαθμούς: «Αυτός ο 2019 ξεπερνά μάλιστα ελαφρώς τον ιδιοφυή 2018». Ο Gerstl βαθμολογεί με 19/20. Στα 19–23 ευρώ περίπου, η τιμή για ένα βιοδυναμικό Haut-Médoc με τέτοιο παλμαρέ κριτικών αγγίζει τα όρια του παραλόγου – προς τα κάτω.

«Αυτός δεν είναι ο Έλληνας» – αυτό έγινε αμέσως σαφές. Ταυτόχρονα ο Doyac ξεχώρισε ξεκάθαρα μέσα στο φόντο των κρασιών όπου κυριαρχεί το Cabernet. Από τα έξι κρασιά, ήταν το πιο εύκολο να αναγνωριστεί στην τυφλή δοκιμή. Η μύτη είναι έντονη αλλά σκούρα, όχι ελαφριά – πολλά μπαχαρικά μελόψωμου, ομολογουμένως και μια νότα θείου – η αξία της σηκώνει συζήτηση. Στον ουρανίσκο βατόμουρο – αλλά σε μορφή ζελέ: πολύ πιο κομψό απ' ό,τι στο Clos Manou. Από κοντά, βότανα. Τανίνες και οξύτητα σχηματίζουν στιβαρή δομή, που όμως πίνεται ήδη ευχάριστα. Στην επίγευση, άφθονο ιώδιο και μαύρο τσάι. Πολύ σπουδαίο κρασί, που αξίζει 94 βαθμούς. Διστάζει κανείς λίγο να το γράψει – αφού στα 22 ευρώ περίπου είναι μακράν το φθηνότερο της παρέας.

Και ναι, είμαστε λάτρεις της δεξιάς όχθης – εκεί όμως, η αλήθεια είναι πως είμαστε πολύ απαιτητικοί. Εδώ έχει κανείς οπωσδήποτε κάτι από την αριστερή όχθη που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα Saint-Émilion Grand Cru Classé. Μήπως ο Doyac ωφελήθηκε λίγο από τη σύγκριση με τα ακόμα κάπως ατίθασα Cabernet; Αυτή τη θεωρία όμως την αντικρούει το τελευταίο κρασί, που, ως προς το βαρέλι, ήταν μάλλον το πιο ωμό ολόκληρης της σειράς – κι όμως στάθηκε περίφημα:

Κρασί 6: Skouras Μέγας Οίνος 2019 (ΠΓΕ Πελοπόννησος)

Ξέρω, ξέρω: σε ελληνικό οινικό blog να κλείνεις με την υψηλότερη βαθμολογία σε ελληνικό κρασί – μοιάζει στημένο. Ακριβώς γι' αυτό θα ευχόμουν να είχε βγει διαφορετικό το αποτέλεσμα, έστω και μόνο για λόγους αξιοπιστίας. Όμως έτσι ήρθαν τα πράγματα. Και για να είμαι ειλικρινής: πραγματικά δεν το περίμενα.

Για να μπουν τα πράγματα σε ένα πλαίσιο: ο Μέγας Οίνος 2019 διχάζει κάπως τους κριτικούς. Ο Wine Advocate έδωσε 92 βαθμούς αλλά σημείωσε ότι το ξύλο είναι ακόμη πολύ έντονο στη νεότητά του και ότι το κρασί θα ισορροπήσει πραγματικά μόνο από το 2025–2027 και μετά. Ο Wine Enthusiast σταμάτησε στους 89 βαθμούς. Ο Jamie Goode, αντίθετα, με 93 βαθμούς, είδε ζωηρό, κλασικό κρασί με δυνατότητα παλαίωσης και χαρακτήρα σχεδόν σούπερ-τοσκανικό. Ο 2020, που τον δοκίμασα κι αυτόν πρόσφατα, συγκεντρώνει πιο ομόφωνα θετικές κριτικές – Wine Advocate 93, Χρυσό και Best Red Wine στον διαγωνισμό Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2024 – και μοιάζει συνολικά πιο δεμένος και πιο αρμονικός. Ο 2019 είναι η αυστηρότερη, λιγότερο γοητευτική, αλλά πιο συναρπαστική ερμηνεία. Έτσι και στη δική μας δοκιμή.

80% Αγιωργίτικο, 20% Cabernet Sauvignon, 14,5% αλκοόλ, 18 μήνες σε καινούργια γαλλικά barriques, 4 μήνες sur lie, πρέμνα Αγιωργίτικου ηλικίας έως και 70 ετών σε υψόμετρο 700 μέτρων στο Γυμνό – τα τεχνικά στοιχεία είναι γνωστά. Η σοδειά του 2019 πωλείται γύρω στα 26–28 ευρώ στη Γερμανία· ο Lobenberg δεν την έχει στον κατάλογό του.

Στο ποτήρι, με το ανοιχτό του χρώμα, ο Μέγας Οίνος μοιάζει αρχικά αναπάντεχα αραιός δίπλα στα βαθιά βιολετί έως σχεδόν μαύρα Bordeaux – το αλκοόλ, στο 14,5%, βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με εκείνο των Clos Manou και Doyac, χωρίς να προδίδεται από πιο έντονα «δάκρυα». Όμως αυτό το κρασί είναι σίγουρα κάθε άλλο παρά ρηχό.

Στη μύτη κυριαρχεί η βανίλια. Θέλει το κοινό του – και είναι αναμφίβολα η πιο επιθετική χρήση βαρελιού ολόκληρης της σειράς. Στον ουρανίσκο όμως το κρασί πείθει με πολύ λεπτά, ποικίλα αρώματα μούρων, ενώ η δρυς εδώ δείχνει μεγαλύτερο εύρος από ό,τι στη μύτη: όχι μόνο βανίλια, αλλά ολόκληρο φάσμα – καραμέλα, νότες καβουρδίσματος, μπαχαρικά. Στην επίγευση, αιχμές γλύκας, πικράδας και πικάντικων νοτών παίζουν μεταξύ τους με τρόπο που ανοίγει την όρεξη για την επόμενη γουλιά. Κρασί που ομολογουμένως ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού – αλλά άξιζε το ρίσκο αντί να μένει κολλημένο στην ανώδυνη μετριότητα ορισμένων παλαιότερων χρονιών που έχω δοκιμάσει. 94 βαθμοί.

Το αποτέλεσμα

Η κατάταξη με μια ματιά:

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι ο Μέγας Οίνος και ο Doyac βρέθηκαν ισόβαθμοι στην κορυφή. Τα δύο κρασιά που αποτελούσαν την εξαίρεση στην τετράδα όπου κυριαρχούσε το Cabernet αποδείχθηκαν τα δυνατότερα: ένα βιοδυναμικό Haut-Médoc με βάση το Merlot στα 22 ευρώ και ένα ελληνικό χαρμάνι από Αγιωργίτικο και Cabernet στα 27 ευρώ.

Τι μένει

Τρία πράγματα κρατώ από αυτή τη βραδιά.

Πρώτον: Ο Μέγας Οίνος δικαιώνει την τιμή του. Το λέω εγώ, που επί χρόνια ήμουν επιφυλακτικός. Κόντρα σε πέντε φιλόδοξα Bordeaux που επιλέχθηκαν ακριβώς για τη σχέση ποιότητας-τιμής τους, ο Μέγας Οίνος 2019 κέρδισε. Η βανίλια στη μύτη είναι τολμηρή επιλογή, η ισορροπία ανάμεσα σε γλύκα, πίκρα και πικάντικη αίσθηση στην επίγευση ακροβατεί – κι όμως το κρασί διατηρεί τη συνοχή του. Ο 2019 σίγουρα δεν είναι ο πιο «εύκολος» Μέγας Οίνος που κυκλοφόρησε ποτέ. Αλλά ένας από τους πιο συναρπαστικούς.

Δεύτερον: πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το δυναμικό παλαίωσης. Το «συν» στο Clos Manou (92+) χρήζει εξήγησης, ιδίως σε ένα blog αφιερωμένο στα ελληνικά κρασιά. Το δυναμικό παλαίωσης των καλών Bordeaux είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίζει κανείς με σεβασμό. Για άμεση σύγκριση μού έρχεται στον νου, για παράδειγμα, το βασικό ερυθρό του Κτήματος Βιβλία Χώρα 2019, που πωλούνταν σε τιμή κάτω των 20 ευρώ – αν και η πολύ πρωιμότερη κυκλοφορία σημαίνει ότι δεν το βρίσκει πλέον κανείς στη Γερμανία λίγα χρόνια μετά τον τρύγο. Είχαμε αυτό το κρασί, της ίδιας χρονιάς, στο ποτήρι μας στην τρυφερή ηλικία των μόλις δύο ετών. Η ποικιλιακή σύνθεσή του είναι αρκετά παρόμοια, με το Merlot να προηγείται ελαφρώς του Cabernet και το Αγιωργίτικο να καλύπτει το υπόλοιπο 15%. Πραγματικά καλό κρασί, με φίνα καπνιστά αρώματα και ελκυστική μεταλλικότητα – τότε άξιζε τους 92 βαθμούς. Δυστυχώς δεν το είχαμε τώρα για σύγκριση· θα ήταν πιθανότατα αμφίρροπη μονομαχία. Αλλά σε πέντε χρόνια το Clos Manou θα έχει σαφές προβάδισμα. Βέβαια, κοστίζει και τα διπλάσια. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη για το ελληνικό κρασί δεν πρέπει να μας κάνει να το αποσιωπούμε.

Τρίτον: Ο Μέγας Οίνος μένει ολοένα πιο μόνος. Τα χαρμάνια Αγιωργίτικου τα έχουμε συζητήσει εκτενώς σε αυτό το ιστολόγιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Αγιωργίτικο παίζει δευτερεύοντα ρόλο αντί να πρωταγωνιστεί απέναντι στον διεθνή εταίρο του χαρμανιού. Ο Μέγας Οίνος είναι μία από τις λίγες εξαιρέσεις – και ολοένα πιο μοναχική. Θεωρώ πολύ κρίμα που το Κτήμα Βιβλία Χώρα, μετά την απόκτηση του αμπελώνα του Χρήστου Κοκκάλη στην Ηλεία, δεν συνέχισε τον δεύτερο οίνο του Τριλογία (100% Cabernet Sauvignon) – τον Mova – στην αρχική του μορφή. Ο Mova αποτελούνταν από 70% Αγιωργίτικο και 30% Cabernet Sauvignon. Αυτό προσέδιδε στον Τριλογία ένα ορισμένο κύρος, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιούνταν μόνο επιλεγμένα βαρέλια για τον κορυφαίο οίνο – και υπήρχε, τουλάχιστον ως δεύτερη ετικέτα, ένας ακόμη κλασικός πελοποννησιακός οίνος με πολύ παρόμοιο ποικιλιακό προφίλ δίπλα στον Μέγα Οίνο. Υπηρετώντας πλέον μόνος αυτή τη φιλοσοφία, ο Μέγας Οίνος μοιάζει κάπως εκτός εποχής. Άδικα, κατά τη γνώμη μου. Η μετάβαση σε Syrah ως διεθνή εταίρο στο χαρμάνι στον «Διάλογο» (τώρα με το όνομα Κτήμα Δύο Ύψη) πίνεται πολύ ευχάριστα, αλλά δεν φτάνει τον νευρώδη χαρακτήρα του Mova – τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.

Λοιπόν, εντάξει: άλλαξα γνώμη. Ο Μέγας Οίνος δεν είναι πλέον το κρασί που παραγγέλνω στο εστιατόριο ελλείψει εναλλακτικών. Θα τον επιλέγω συνειδητά – τουλάχιστον σε καλές χρονιές. Και όποιος αναρωτιέται αν αξίζει να δώσει μια ευκαιρία σε ελληνικό ερυθρό των σχεδόν 30 ευρώ, ας ακούσει τα πέντε Bordeaux που φημίζονται ακριβώς για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην περιοχή τους: η απάντηση είναι ναι.