Μέγας Οίνος; Μικρό κόστος;

Skouras Μέγας Οίνος 2019 σε τυφλή δοκιμή απέναντι σε πέντε Bordeaux με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής της περιοχής τους. Ποιος κερδίζει;

Υπάρχουν κρασιά που τα πίνεις περισσότερο από σεβασμό στην ιστορία τους παρά από πραγματικό ενθουσιασμό. Ο Μέγας Οίνος του Σκούρα ήταν για μένα εδώ και χρόνια ένα τέτοιο κρασί. Ο ανεπίσημος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού – η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει σοβαρό, διεθνώς ανταγωνιστικό ερυθρό, όχι μόνο ρετσίνα. Η ιστορία είναι γνωστή και αγαπάνε να τη διηγούνται: Ο Γιώργος Σκούρας, σπουδασμένος στη Dijon, έφερε βουργουνδιανή τεχνογνωσία στην Πελοπόννησο και δημιούργησε ένα blend Αγιωργίτικου και Cabernet Sauvignon που τράβηξε τα βλέμματα διεθνώς στη δεκαετία του 1990. Ξαφνικά ο κόσμος του κρασιού μιλούσε για τη Νεμέα, για ελληνικά ερυθρά, για δυνατότητες.

Και η τιμή; Αυτή κυρίως αφηγείται αυτή την ιστορία. Ο Μέγας Οίνος κοστίζει περίπου 26–28 ευρώ στο λιανικό εμπόριο – ένα ποσό που, με βάση την πραγματική εμπειρία στο ποτήρι, πάντα μου φαινόταν κάπως υπερβολικό. Τον παραγγέλνω κυρίως όταν βρίσκομαι σε εστιατόρια χωρίς καλύτερες εναλλακτικές. Μεγάλος θαυμαστής; Όχι ιδιαίτερα.

Γι' αυτό ακριβώς ήρθε η ώρα για ένα ειλικρινές τεστ. Όχι μόνο του – αλλά μέσα σε context, τυφλά, απέναντι σε κρασιά που ανταγωνίζονται στην ίδια τιμή.

Το σκηνικό: Έξι κρασιά, μία χρονιά, κανένα ετικέτα

Η ιδέα ήταν απλή: αν ο Μέγας Οίνος 2019 διεκδικεί μια θέση στη ζώνη 20–40 ευρώ, πρέπει να αναμετρηθεί με κρασιά που είναι συναρπαστικά και φιλόδοξα στη ίδια αυτή τιμή. Να βάλεις ένα ελληνικό κρασί απέναντι σε υπερτιμημένα μπουκάλια από premium appellations δεν θα ήταν δίκαιο τεστ. Γι' αυτό η επιλογή έπεσε σκόπιμα σε πέντε Bordeaux από την εξαιρετική χρονιά 2019 – κρασιά με τη φήμη ότι προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής της περιοχής: ένα 5ème Cru Classé, ένα Cru Bourgeois Supérieur και τρία κτήματα που χτίζουν τη φήμη τους μακριά από τα μεγάλα ονόματα.

Οι υποψήφιοι:

• Château Meyney 2019 (Saint-Estèphe) – ένα από τα παλαιότερα κτήματα της appellation, ιστορικό Cru Bourgeois, μεταξύ Montrose και Calon-Ségur

• Château Carmenère 2019 (Médoc) – ένα μικροσκοπικό κτήμα χτισμένο γύρω από τη σχεδόν εξαφανισμένη ποικιλία Carmenère· Coup de Cœur στον Guide Hachette

• Clos Manou 2019 (Médoc) – το θρυλικό garage-wine project του Stéphane Dief, ξεκίνησε το 1998 με 600 φιάλες, σήμερα cult όνομα στο βόρειο Médoc

• Château Belgrave 2019 (Haut-Médoc, 5ème Cru Classé) – ένα classified growth ακριβώς στα σύνορα με τη Saint-Julien, για χρόνια αφανές, τελευταία με εντυπωσιακή ποιοτική άνοδο

• Château Doyac 2019 (Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur) – βιοδυναμικό (Demeter), κυριαρχία Merlot, σε καθαρό ασβεστόλιθο· ένας από τους «τρεις σωματοφύλακες» του Médoc κατά τον Lobenberg

• Skouras Μέγας Οίνος 2019 (ΠΓΕ Πελοπόννησος) – ο Έλληνας challenger

Οι παρευρισκόμενοι είχαν μπροστά τους λίστα με τα κρασιά, αλλά δεν γνώριζαν ποιο ποτήρι αντιστοιχούσε σε ποιο κρασί. Η δοκιμή έγινε ήδη το 2025 – ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ίσως όμως αυτό να είναι και ευκαιρία: με λίγη απόσταση, μπορείτε τώρα να επαληθεύσετε μόνοι σας τις εντυπώσεις μας. Επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις; Στη Γερμαννία, τα πέντε Bordeaux διατίθενται όλα στον Lobenberg.

Η ιστορία του Μέγα Οίνου

Για να καταλάβεις γιατί αυτό το κρασί δικαιολογεί την τιμή του, πρέπει να γυρίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο Γιώργος Σκούρας σπούδασε οινολογία στη Dijon – στην καρδιά της Βουργουνδίας, όχι ακριβώς η πιο αναμενόμενη σχολή για κάποιον που θέλει να φτιάξει ελληνικό κρασί. Το 1986 ίδρυσε το κτήμα του στην Πελοπόννησο με μια τολμηρή ιδέα: να κάνει blend την ιθαγενή ποικιλία Αγιωργίτικο από τα υψηλά αμπέλια της Νεμέας με Cabernet Sauvignon και να παλαιώσει το αποτέλεσμα σε γαλλικά barriques. Ο Μέγας Οίνος – «ο μεγάλος οίνος» – ξεκίνησε ως πείραμα κάπου στα μέσα της δεκαετίας του '80· η πρώτη εμπορική εμφιάλωση χρονολογείται, ανάλογα με την πηγή, στο 1986 ή το 1988.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια μικρή επανάσταση. Σε μια εποχή που το ελληνικό κρασί ελάχιστα υπήρχε στη διεθνή σκηνή, ο Μέγας Οίνος εμφανίστηκε ξαφνικά στο ραντάρ κριτικών και εισαγωγέων. Ερυθρός κρασί με δυνατότητα παλαίωσης, σοβαρό, με πραγματικό χαρακτήρα – από την Ελλάδα. Ο Jamie Goode περιγράφει το κρασί ως σχεδόν «super-Tuscan» στην αίσθηση – και η σύγκριση πετυχαίνει: όπως τα Super Toscana στην Ιταλία, ο Μέγας Οίνος ήταν ένα κρασί που συνειδητά βγήκε από το τοπικό σύστημα ονομασιών για να δημιουργήσει κάτι στιλιστικά καινούργιο. Επειδή η ΠΟΠ Νεμέα επιτρέπεται αποκλειστικά για 100% Αγιωργίτικο, ο Μέγας Οίνος φέρει μέχρι σήμερα ένδειξη ΠΓΕ Πελοπόννησος.

Από τότε, ο Μέγας Οίνος παραμένει ένα είδος ανοιχτήρι πόρτας: το κρασί που αναφέρει κανείς όταν θέλει να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα παράγει ερυθρά που αξίζουν σοβαρής προσοχής. Αυτό είναι ταυτόχρονα και το πρόβλημά του – ή τουλάχιστον το δικό μου με αυτό. Γιατί η φήμη, η πρωτοπορία, η ιστορία: όλα αυτά είναι ενσωματωμένα στην τιμή. Το ερώτημα που με ενδιαφέρει είναι άλλο: τι κρύβεται στο ποτήρι;

Η δοκιμή

Τι συνδέει τα τέσσερα πρώτα Bordeaux: όλα έχουν ισχυρή παρουσία Cabernet – από 62% Cabernet Sauvignon στο Belgrave, μέσω 60% στο Carmenère και 57% στο Meyney, ως 47% (ισόπαλα με Merlot) στο Clos Manou. Στην τυφλή δοκιμή, αυτά τα τέσσερα αναγνωρίστηκαν αμέσως ως υποομάδα. Γι' αυτό τα συζητάμε πρώτα – σε αύξουσα σειρά βαθμολογίας.

Κρασί 1: Château Meyney 2019 (Saint-Estèphe)

Το Meyney είναι ένα κτήμα με σοβαρή ιστορία: ο αμπελώνας εμφανίζεται στα αρχεία της Gironde ήδη από το 1276, η domaine ιδρύθηκε το 1625. Σήμερα η ιδιοκτησία εκτείνεται σε 51 εκτάρια σε ένα ενιαίο τεμάχιο, σφηνωμένη μεταξύ Montrose και Calon-Ségur – μια θέση που πολλά Cru Classé μόνο θα ονειρεύονταν. Τα εδάφη: χαλικώδης ράχη με φυσική αποστράγγιση πάνω από βαθύ αργιλοασβεστολιθικό υπέδαφος, διαπερνημένο από μια χαρακτηριστική φλέβα μπλε αργίλου. Από το 2004 ανήκει στον όμιλο CA Grands Crus· η βιολογική μετάβαση είναι σε εξέλιξη από το 2021.

Μια λέξη για την ταξινόμηση: Το Meyney βρισκόταν στη λίστα Cru Bourgeois του 1932 και ταξινομήθηκε ως Cru Bourgeois Supérieur το 2003. Στις τρέχουσες επίσημες ταξινομήσεις (2020 και 2025) όμως απουσιάζει – σύμφωνα με τον Lobenberg, το Meyney αποσύρθηκε λίγο-πολύ ως διαμαρτυρία κατά της αναδιαβάθμισης. Ο τίτλος «Cru Bourgeois» στο Meyney είναι λοιπόν περισσότερο ιστορική συντομογραφία παρά ισχύουσα κατάταξη – χωρίς αυτό να αλλάζει το γεγονός ότι το terroir ανήκει στις καλύτερες μη ταξινομημένες θέσεις της Saint-Estèphe.

Ο 2019 αποτελείται από 57% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot και 16% Petit Verdot – ασυνήθιστα υψηλή δόση Petit Verdot, αλλά με βαθιές ρίζες στο Meyney: η ποικιλία εισήχθη στη δεκαετία του 1920 από τον Désiré Cordier και ανήκει έκτοτε στο DNA του κτήματος. Τρύγος από 24 Σεπτεμβρίου ως 11 Οκτωβρίου, οινοποίηση κατά αγροτεμάχιο μετά από αυστηρή επιλογή, παλαίωση σε γαλλική δρυ με 35% καινούργια βαρέλια. Η κριτική υποδοχή είναι εντυπωσιακή για αυτή την τιμή: ο Neal Martin έδωσε 95 πόντους από φιάλη, ο Suckling 94, η Anson 93, οι Galloni και Dunnuck 92. Ο ίδιος ο Heiner Lobenberg αποκαλεί το Meyney «shooting star» από το 2016 και τον 2019 «βόμβα σχέσης ποιότητας-τιμής» – στα 29 ευρώ περίπου τη φιάλη.

Στο χρώμα, το Meyney ξεχώρισε αμέσως: λιγότερες βιολετί αποχρώσεις σε σχέση με τα άλλα, πιο κοντά σε ώριμο ρουμπινί. Στη μύτη πολύ βατόμουρο – πιο φωτεινό και φρουτώδες απ' ό,τι θα περίμενες από ένα Saint-Estèphe με κυριαρχία Cabernet. Στον ουρανίσκο εμφανίζεται ξεκάθαρα αμυγδαλωτό, δίνοντας στο κρασί μια γλυκιά, μαλακή διάσταση. Το φινίρισμα πέφτει αρκετά επίπεδο· κάποια σοκολάτα εμφανίζεται, αρκετά εκλεπτυσμένη. Γενική εντύπωση: πολύ στρογγυλό, πολύ αρεστό – αλλά όχι ιδιαίτερα συναρπαστικό. Ένα κρασί που του λείπει η ένταση. 91 βαθμοί.

Κρασί 2: Château Carmenère 2019 (Médoc)

Η ιστορία αυτού του κρασιού αρχίζει με μια σχεδόν ξεχασμένη ποικιλία. Η Carmenère ήταν κάποτε βασικός πυλώνας του Médoc, αλλά εξαφανίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά μετά τη φυλλοξήρα – σήμερα αντιπροσωπεύει μόλις 0,1% των ερυθρών φυτεύσεων στο Bordeaux. Ο Richard Barraud έχτισε το μικρό κτήμα του στο Queyrac, στο βόρειο Médoc, γύρω από αυτή την ποικιλία: μόλις 3,5 εκτάρια, ιδρυμένο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με πυκνότητα φύτευσης 8.000 πρέμνων ανά εκτάριο. Ότι δεν πρόκειται για ερασιτέχνη φαίνεται από τα συμφραζόμενα: ο Barraud είναι κύριος αμπελουργός στο Château Haut-Batailley στο Pauillac, σύμβουλός του ο Eric Boissenot – ο οινολόγος που συμβουλεύει όλα τα Premiers Crus. Το μηχάνημα οπτικής διαλογής στο κελάρι αγοράστηκε μεταχειρισμένο από το Ducru-Beaucaillou. Ο Lobenberg τον αποκαλεί «παρόμοιο εξτρεμιστή με τον Stéphane Dief στο Clos Manou».

Ο Grand Vin 2019 αποτελείται από 60% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot και 16% Carmenère στο 13,5% αλκοόλ – ο τρύγος έγινε μόλις στις αρχές Οκτωβρίου. Παλαίωση 24 μήνες σε γαλλική δρυ, ζύμωση αυθόρμητη σε σκυρόδεμα. Η κριτική εικόνα είναι διχασμένη: ο Guide Hachette έδωσε δύο αστέρια και Coup de Cœur, οι Parker/Wine Advocate και TerroirSense 89 βαθμούς. Οι βαθμολογίες εμπόρων είναι πολύ πιο ενθουσιώδεις: ο Lobenberg δίνει 97 βαθμούς και συγκρίνει το κρασί με Ridge Monte Bello, ο Gerstl δίνει 19+/20. Στα 21 ευρώ περίπου, η σχέση ποιότητας-τιμής είναι αξιοσημείωτη.

Το Carmenère μπαίνει στο ποτήρι σχεδόν μωβ – χρωματικά μιλάμε για δήλωση. Στη μύτη κάτι αχυρωνίσιο-ζωικό αρχικά, δέρμα, καπνός· ένας συμμετέχων ρώτησε μήπως κάποιο Syrah μπήκε λαθρεπιβάτης στο blend. Στον ουρανίσκο φραγκοστάφυλο, και κόκκινο. Στην αρχή το κρασί χρειάζεται λίγο χρόνο να ξεσκονιστεί, αλλά κατά τη διάρκεια της δοκιμής δείχνει ολοένα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αναπτύσσει ενδιαφέρουσα φρουτώδη γλυκύτητα. Αρκετά ενδιαφέρον – αλλά ακόμα κάπως ανισόρροπο. Πάνω απ' όλα, δεν είναι ξεκάθαρο πού πάει αυτό το κρασί: πολλές δυνατότητες, αλλά και πολλά ανεπίλυτα ακόμα. Προς το παρόν λοιπόν 92 βαθμοί, χωρίς plus.

Κρασί 3: Clos Manou 2019 (Médoc)

Αν υπάρχει κτήμα στο βόρειο Médoc που αποδεικνύει ότι terroir και δουλειά μετράνε περισσότερο από ταξινόμηση και ταχυδρομικό κώδικα, αυτό είναι το Clos Manou. Η Françoise και ο Stéphane Dief ξεκίνησαν το 1998 σε ένα γκαράζ με 600 φιάλες. Σήμερα καλλιεργούν 18 εκτάρια στο Saint-Christoly de Médoc και στο Couquèques – ακόμα μικροσκοπικά σε μέτρα Bordeaux, αλλά το ποιοτικό άλμα είναι τεράστιο. Η πυκνότητα φύτευσης φτάνει τα 9.000 ως 10.000 πρέμνα ανά εκτάριο, η απόδοση μέγιστο 500 γραμμάρια ανά πρέμνο. Μόνο η μισή σοδειά περίπου μπαίνει στον Grand Vin. Το κτήμα διαθέτει επίσης ένα ιστορικό αμπελοτεμάχιο Merlot από τη δεκαετία του 1850, που επέζησε της φυλλοξήρας.

Τα εδάφη είναι ασυνήθιστα μωσαϊκά για το βόρειο Médoc: χαλικώδης άργιλος, ασβεστόλιθος Couquèques, άμμος και μείγματα αυτών. Στο κελάρι η δουλειά είναι φιλόδοξη: 70% καινούργια γαλλικά barriques για 17 μήνες, συν 25% αυγά σκυροδέματος και 5% πήλινα δοχεία, μηλογαλακτική μέσω συν-εμβολιασμού, εβδομαδιαίο bâtonnage μέσω συστήματος Oxoline. Από το 2018 το Clos Manou σφραγίζει ολόκληρη την παραγωγή με τεχνικούς φελλούς Ardeaseal.

Το τελικό blend 2019 είναι ακριβώς ισομερές: 47% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot, 4% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc. 14,5% αλκοόλ, pH 3,54. Τρύγος 23 Σεπτεμβρίου ως 14 Οκτωβρίου. Η κριτική εικόνα συγκεντρώνεται στη ζώνη 92–94: Kelley/WA 92+, Martin 92, Suckling 92, Dunnuck 92, Beck 94, RVF 94, Hachette δύο αστέρια και Coup de Cœur. Ο Lobenberg πάει πολύ πάνω από τη συναίνεση με 97–100 βαθμούς και συγκρίνει την ποιότητα με επίπεδο Pauillac: «Αν δεν ήταν Médoc αλλά Pauillac, τα κρασιά του θα ήταν πάντα στη ζώνη των 100 ευρώ μαζί με τον Pontet-Canet.» Στον Lobenberg η φιάλη κοστίζει περίπου 27 ευρώ.

Στη μύτη, το Clos Manou είναι αρχικά εκπληκτικά συγκρατημένο – ιδίως σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κρασιά. Στον ουρανίσκο φορτώνει αρκετή δομή, αν και υπάρχει σημαντική φρουτώδης παρουσία. Το blend είναι ακριβώς 50/50 (47% Cabernet, 47% Merlot, Petit Verdot και Cabernet Franc σε ελάχιστες ποσότητες), κι όμως αναδύονται πολύ χαρακτηριστικά αρώματα κάσις. Πολύ βατόμουρο επίσης – σε πολύ μαρμελαδένια εκδοχή, που πρέπει να σου αρέσει, ιδίως σε συνδυασμό με τη νωθρή μύτη. Το φινίρισμα μοιάζει να ετοιμάζεται συνεχώς για απογείωση αλλά δεν φεύγει ποτέ από το εκτοξευτήριο· δεν μπορεί να ξεπεράσει τα άλλα κρασιά σε αυτόν τον τομέα ακόμα. Μένει κολλημένο σε χωμάτινες νότες, η τανίνη το κρατάει πίσω. 92+ βαθμοί, με σαφές περιθώριο βελτίωσης. Μπορεί να πιεί απαλά από φέτος, αλλά καλύτερα να περιμένεις ως το 2027.

Κρασί 4: Château Belgrave 2019 (Haut-Médoc, 5ème Cru Classé)

Το μόνο κρασί 1855 classification στη σύνθεσή μας – και ταυτόχρονα αυτό που πέρασε περισσότερο καιρό κάτω από το ραντάρ. Το Belgrave βρίσκεται στο Saint-Laurent-Médoc ακριβώς στα σύνορα με τη Saint-Julien, γείτονας του Château Lagrange. Το terroir – δύο χαλικώδεις ράχες πάνω από αργιλώδες υπέδαφος στα 23 και 26 μέτρα υψόμετρο – είναι κατά τον Lobenberg «πανομοιότυπο με εκείνο του Lagrange»· αποκαλεί μάλιστα το Belgrave «ουσιαστικά τον καλύτερο Saint-Julien». Από την εξαγορά από τον Dourthe το 1979 και τις μαζικές επενδύσεις στους αμπελώνες (πλέον 10.000 πρέμνα ανά εκτάριο, απόδοση κάτω από 500 γραμμάρια ανά πρέμνο) το κτήμα έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά.

Ο 2019 αποτελείται από 62% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot και 3% Petit Verdot στο 14% αλκοόλ. Χειροσυλλεκτός σε κιβωτίδια, οπτική διαλογή, αυθόρμητη ζύμωση, 32% καινούργια δρυς. Σύμβουλος: Eric Boissenot. Κριτικές: Wine Enthusiast 94, Suckling 93, Falstaff 93, Weinwisser 18,5/20, Parker/WA και Wine Spectator 90. Ο Lobenberg δίνει 97 βαθμούς και περιγράφει το κρασί ως «αρωματική έκρηξη» και «βαθιά συμπυκνωμένο Saint-Julien» που του θυμίζει ζεστές χρονιές του Léoville-Poyferré. Στη Millésima η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 39 ευρώ.

Το Belgrave ξεχωρίζει αμέσως με ένα διαφορετικό αρωματικό προφίλ. Τα μπισκοτένια μπαχαρικά στη μύτη θυμίζουν περισσότερο τον Doyac – για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο· αυτό κατέστησε τον Belgrave ένα ενδιάμεσο κρίκο που τον απομάκρυνε αρχικά από τα άλλα κρασιά και μας έκανε να αμφισβητήσουμε τις αντιστοιχίσεις μας. Μετά πολύ δαμάσκηνο. Και μια ελάχιστη νότα θείου. Στον ουρανίσκο εμφανίζεται ένα πολύ εκλεπτυσμένο, σκονισμένο τανίνι. Αξιόλογο Cabernet με καλή παλαίωση σε ξύλο αναγνωρίζεται ξεκάθαρα. Η επίγευση είναι μακριά και υποδηλώνει τι αρωματικά θα αναπτύξει ακόμα αυτό το κρασί. 93+ βαθμοί με σαφές αναπτυξιακό δυναμικό.

Με αυτά κλείνουν τα τέσσερα Bordeaux με κυριαρχία Cabernet.

Κρασί 5: Château Doyac 2019 (Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur)

Και μετά ήταν τα δύο κρασιά που ξέφυγαν αμέσως από την τετράδα με κυριαρχία Cabernet.

Το Doyac είναι ένα οικογενειακό κτήμα στο Saint-Seurin-de-Cadourne, ακριβώς στα βόρεια σύνορα με τη Saint-Estèphe. Ο Max de Pourtalès – πρώην τραπεζίτης – αγόρασε το κτήμα το 1998, η σύζυγός του Astrid μπήκε στο εγχείρημα, η κόρη Clémence ήρθε το 2016 ως εκπαιδευμένη οινολόγος. Η φιλοσοφία: κομψά, εκλεπτυσμένα Bordeaux, χωρίς υπερεκχύλιση. Αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό τον Doyac είναι δύο πράγματα: πρώτον, το terroir – καθαρός ασβεστόλιθος με ελάχιστη αργιλώδη επικάλυψη, που εξηγεί τον ασυνήθιστα υψηλό αναλογία Merlot. Δεύτερον, η βιοδυναμική προσέγγιση: ο 2019 ήταν η πρώτη χρονιά πιστοποιημένη Demeter.

Και στον Doyac σύμβουλοι είναι ο Eric Boissenot και ο Marco Balsimelli – οι ίδιοι οινολόγοι όπως στο Clos Manou και στο Château Carmenère. Ο Lobenberg αποκαλεί τους τρεις «τους τρεις σωματοφύλακες» του Médoc και Haut-Médoc: όλοι υπό τη σύμβουλη του Boissenot, όλοι σε ποιοτικό επίπεδο classified growths, αλλά στιλιστικά εκπληκτικά διαφορετικοί.

Ο 2019 αποτελείται από 85% Merlot και 15% Cabernet Sauvignon στο 14,5% αλκοόλ. Αυθόρμητη ζύμωση, 15 ημέρες στους 26°C σε ανοξείδωτο χάλυβα, 12 μήνες παλαίωση με 25% καινούργια δρυς. 100.000 φιάλες, 80% Grand Vin. Κριτικές: Suckling 93, Beck 93, Terre de Vins 94–95, Vinous 92, Hachette δύο αστέρια. Ο Lobenberg δίνει 97 βαθμούς: «Αυτός ο 2019 στέκεται ακόμα λίγο πάνω από τον εξαιρετικό 2018.» Ο Gerstl δίνει 19/20. Στα 19–23 ευρώ περίπου, η τιμή για ένα βιοδυναμικό Haut-Médoc με αυτό το κριτικό προφίλ είναι σχεδόν παράλογα χαμηλή.

«Αυτό δεν είναι ο Έλληνας» – σε αυτό συμφωνήσαμε αμέσως. Ταυτόχρονα ο Doyac ξεχώρισε ξεκάθαρα σε σχέση με τα Cabernet. Από τα έξι κρασιά, ήταν το πιο εύκολο να αναγνωρίσεις στην τυφλή δοκιμή. Η μύτη είναι έντονη αλλά σκοτεινή, όχι ελαφριά – πολύ gingerbread, και ειλικρινά μια νότα θείου για την αξία της οποίας μπορείς να διαφωνήσεις. Στον ουρανίσκο βατόμουρο – αλλά ως ζελέ: πολύ πιο κομψό από το Clos Manou. Μαζί βότανα. Τανίνες και οξύτητα σχηματίζουν μια σταθερή αλλά ήδη πόσιμη δομή. Η επίγευση φέρνει πολύ ιώδιο και πολύ μαύρο τσάι. Ένα πολύ δυνατό κρασί που αξίζει 94 βαθμούς. Διστάζεις λίγο να το γράψεις – αφού στα 22 ευρώ περίπου είναι μακράν το φθηνότερο της παρέας.

Και ναι, είμαστε φαν της δεξιάς όχθης, αλλά εκεί συνήθως αρκετά απαιτητικοί. Εδώ έχεις κάτι από την αριστερή πλευρά που δεν χρειάζεται να κρυφτεί μπροστά σε ένα Saint-Émilion Grand Cru Classé. Μήπως ο Doyac ωφελήθηκε λίγο από τη σύγκριση με τα ακόμα κάπως σκληρά Cabernet; Εναντίον αυτής της θεωρίας μιλάει πάντως το τελευταίο κρασί, που είχε τον πιο επιθετικό ξυλώδη χαρακτήρα ολόκληρης της σειράς – κι όμως πήγε πολύ καλά:

Κρασί 6: Skouras Μέγας Οίνος 2019 (ΠΓΕ Πελοπόννησος)

Ξέρω, ξέρω: σε ένα ελληνικό wine blog να τελειώνεις με τον κορυφαίο βαθμό στο ελληνικό κρασί – μοιάζει στημένο. Θα προτιμούσα διαφορετικό αποτέλεσμα, έστω και μόνο για λόγους αξιοπιστίας. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω ό,τι συνέβη. Και ειλικρινά: δεν το περίμενα.

Για context: ο Μέγας Οίνος 2019 πολώνει κάπως τους κριτικούς. Ο Wine Advocate έδωσε 92 βαθμούς αλλά σημείωσε ότι η δρυς ήταν ακόμα πολύ παρούσα στη νεότητα και ότι το κρασί δεν θα βρει πραγματικά τον εαυτό του πριν το 2025–2027. Ο Wine Enthusiast έδωσε μόνο 89 βαθμούς. Ο Jamie Goode, αντίθετα, είδε ένα ζωηρό, κλασικό, κρασί κελαριού στους 93 βαθμούς με σχεδόν super-Tuscan χαρακτήρα. Ο 2020, που δοκίμασα πρόσφατα επίσης, λαμβάνει πιο ομοιόμορφα θετικές κριτικές – Wine Advocate 93, Χρυσό και Best Red Wine στο Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2024 – και δίνει μια πιο συμπαγή εντύπωση συνολικά. Ο 2019 είναι η αυστηρότερη, λιγότερο γοητευτική, πιο συναρπαστική ερμηνεία. Το ίδιο και σε εμάς.

80% Αγιωργίτικο, 20% Cabernet Sauvignon, 14,5% αλκοόλ, 18 μήνες σε καινούργια γαλλικά barriques, 4 μήνες sur lie, πρέμνα Αγιωργίτικου ως 70 ετών στα 700 μέτρα υψόμετρο στο Γυμνό – τα τεχνικά στοιχεία είναι γνωστά. Ο 2019 πωλείται γύρω στα 26–28 ευρώ στη Γερμανία· ο Lobenberg δεν τον διαθέτει.

Στο ποτήρι ο Μέγας Οίνος δείχνει με το ανοιχτό χρώμα του εκπληκτικά αραιός δίπλα στα βαθιά βιολετί ως σχεδόν μαύρα Bordeaux – το αλκοόλ στο 14,5% είναι ίδιο με Clos Manou και Doyac και δεν προδίδεται ούτε από πιο βαρύτερες «κουρτίνες». Αλλά αυτό το κρασί δεν είναι σίγουρα επίπεδο.

Στη μύτη κυριαρχεί η βανίλια. Πρέπει να σου αρέσει – και είναι αναμφίβολα η πιο βαριά χρήση βαρελιού ολόκληρης της σειράς. Στον ουρανίσκο όμως το κρασί πείθει με πολύ λεπτά, ποικίλα αρώματα μούρων, και με το ότι η δρυς εδώ δείχνει μεγαλύτερο εύρος από ό,τι στη μύτη: όχι μόνο βανίλια, αλλά ένα ολόκληρο φάσμα – καραμέλα, ψήσιμο, μπαχαρικά. Στην επίγευση, αιχμές γλυκύτητας, πικρίας και πικάντικου χαρακτήρα παίζουν μεταξύ τους με πραγματικά τονωτικό τρόπο. Ένα κρασί που παραδεκτά περπατάει στο σχοινί – αλλά αξίζει που ρισκάρει αντί να μένει κολλημένο στην ανώδυνη μετριότητα που βρήκα σε άλλες χρονιές. 94 βαθμοί.

Το αποτέλεσμα

Η κατάταξη με μια ματιά:

Θέση	Κρασί	Βαθμοί	Τιμή περ.
6	Château Meyney 2019	91	29 €
5	Château Carmenère 2019	92	21 €
4	Clos Manou 2019	92+	27 €
3	Château Belgrave 2019	93+	39 €
1–2	Château Doyac 2019	94	22 €
1–2	Skouras Μέγας Οίνος 2019	94	27 €

Ο Μέγας Οίνος και ο Doyac ισόβαθμοι στην κορυφή ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς. Τα δύο κρασιά που ξέφυγαν από την τετράδα Cabernet αποδείχτηκαν τα δυνατότερα: ένα βιοδυναμικό Haut-Médoc με βάση Merlot στα 22 ευρώ και ένα ελληνικό blend Αγιωργίτικου-Cabernet στα 27 ευρώ.

Τι μένει

Τρία πράγματα κρατώ από αυτή τη βραδιά.

Πρώτον: Ο Μέγας Οίνος δικαιώνει την τιμή του. Το λέω ως κάποιος που ήταν σκεπτικός χρόνια. Απέναντι σε πέντε φιλόδοξα Bordeaux επιλεγμένα ρητά για τη σχέση ποιότητας-τιμής τους, ο Μέγας Οίνος 2019 κέρδισε. Η βανίλια στη μύτη είναι τόλμημα, η ισορροπία γλυκύτητας-πικρίας-πικάντικου στην επίγευση περπατάει στο σχοινί – κι όμως το κρασί κρατάει. Ο 2019 σίγουρα δεν είναι ο πιο αρεστός Μέγας Οίνος που έγινε ποτέ. Αλλά ίσως ο πιο συναρπαστικός.

Δεύτερον: πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το δυναμικό παλαίωσης. Το «plus» στο Clos Manou (92+) αξίζει μια εξήγηση, ιδίως σε ένα blog αφιερωμένο στα ελληνικά κρασιά. Το δυναμικό παλαίωσης καλών Bordeaux είναι κάτι που οι λάτρεις του ελληνικού κρασιού πρέπει να αναγνωρίζουν με σεβασμό. Σκέφτομαι εδώ τον ερυθρό κτηματικό οίνο του Κτήμα Βιβλία Χώρα 2019, που διατίθετο κάτω από 20 ευρώ – αν και η πολύ πρωιμότερη κυκλοφορία σημαίνει ότι δεν μπορείς πλέον να το βρεις στη Γερμανία λίγα χρόνια μετά τον τρύγο. Είχαμε αυτό το κρασί, ίδιας χρονιάς, στο ποτήρι μας μόλις σε ηλικία δύο ετών. Η ποικιλιακή σύνθεσή του είναι αρκετά παρόμοια, με Merlot ελαφρώς μπροστά από Cabernet και Αγιωργίτικο στο υπόλοιπο 15%. Ένα πραγματικά καλό κρασί, με λεπτή καπνιστή αρωματικότητα και ελκυστική μεταλλικότητα – 92 βαθμοί του άξιζαν τότε. Δυστυχώς δεν το είχαμε τώρα για σύγκριση· θα ήταν πιθανότατα αγώνας κεφάλι με κεφάλι. Αλλά σε πέντε χρόνια ο Clos Manou θα έχει σαφώς προβάδισμα. Βέβαια, κοστίζει και τα διπλά. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να κρύψουμε κάτι τέτοιο από αγάπη προς τον ελληνικό οίνο.

Τρίτον: Ο Μέγας Οίνος μένει ολοένα πιο μόνος. Τα cuvées Αγιωργίτικου τα έχουμε συζητήσει εκτενώς σε αυτό το blog. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Αγιωργίτικο παίζει δευτερεύοντα ρόλο αντί να πρωταγωνιστεί απέναντι σε διεθνή blending partner. Ο Μέγας Οίνος είναι μία από τις λίγες εξαιρέσεις – και ολοένα πιο μοναχική. Θεωρώ πολύ κρίμα που το Κτήμα Βιβλία Χώρα, μετά την ανάληψη του αμπελώνα του Χρήστου Κοκκάλη στην Ηλεία, δεν συνέχισε τον δεύτερο οίνο του Τριλογία (100% Cabernet Sauvignon) – τον Mova – στην αρχική του μορφή. Ο Mova αποτελούνταν από 70% Αγιωργίτικο και 30% Cabernet Sauvignon. Αυτό έδινε στον Τριλογία μια ορισμένη αξιοπρέπεια, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι μόνο μια επιλογή βαρελιών χρησιμοποιούνταν για τον κορυφαίο οίνο – και υπήρχε, τουλάχιστον ως δεύτερη ετικέτα, ακόμα ένα πελοποννησιακό κλασικό με πολύ παρόμοιο ποικιλιακό προφίλ δίπλα στον Μέγα Οίνο. Τώρα, ως μοναδικός λαμπαδηδρόμος αυτού του concept, ο Μέγας Οίνος μοιάζει κάπως σαν κατάλοιπο. Άδικα, κατά τη γνώμη μου. Η μετάβαση σε Syrah ως διεθνή blending partner στον «Διάλογος» (τώρα με το όνομα Κτήμα Δύο Ύψη) πίνεται πολύ ωραία, αλλά δεν φτάνει τον πιο ρασάτο χαρακτήρα του Mova – αν ρωτάτε εμένα.

Λοιπόν, εντάξει: άλλαξα γνώμη. Ο Μέγας Οίνος δεν είναι πλέον το κρασί που παραγγέλνω ελλείψει εναλλακτικών σε εστιατόριο. Θα το αγοράζω σκόπιμα – τουλάχιστον σε καλές χρονιές. Και σε όποιον αναρωτιέται αν αξίζει να δώσει μια ευκαιρία σε έναν ελληνικό ερυθρό κοντά στα 30 ευρώ: πέντε Bordeaux, επιλεγμένα ειδικά επειδή φημίζονται για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής της περιοχής τους, λένε ναι.