Οινοτροπαί: Επιτέλους επί τόπου, μετά από τέσσερα χρόνια στο ποτήρι

Η Μεσσηνία μού είναι πολύ αγαπητή και βρίσκομαι συχνά στην περιοχή. Ένα κτήμα, ωστόσο, το παρακολουθούσα επί χρόνια χωρίς να το έχω επισκεφθεί ποτέ: το Κτήμα Οινοτροπαί στο Ζευγολατιό, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα. Ο Βασίλης και η Μαρία Καπόπουλος οινοποιούν εκεί περίπου τριάντα χιλιάδες φιάλες τον χρόνο, στη μεσσηνιακή πεδιάδα, την οποία ελάχιστοι συνδέουν με σπουδαίο κρασί.

Η ενασχόλησή μου με το κτήμα ξεκίνησε το 2022, με την πρώτη φιάλη στο ποτήρι. Ο Ροδίτης 2019 έφτασε τους 93 βαθμούς - για μια ποικιλία που στην Ελλάδα συνήθως απορρίπτεται ως ποικιλία μαζικής παραγωγής, μια πραγματική δήλωση. Την ίδια χρονιά προστέθηκαν στον Ροδίτη δύο εσοδείες Chardonnay του ίδιου κτήματος: η 2018 με 93 βαθμούς, καθαρό φρούτο, ψητό μήλο, μια μακριά επίγευση καρύδας και καραμέλας, και η 2019 με 92, πιο εκφραστική, αλλά μια ιδέα πιο τραχιά. Επιπλέον, δύο εσοδείες ροζέ Merlot, 2020 και 2022, και οι δύο στους 90 βαθμούς.

Το κρασί που με απασχολεί έκτοτε ήρθε στο ποτήρι τον Δεκέμβριο του 2022: ένα Carignan από παλιά αμπέλια, εσοδεία 2018. Carignan από την Ελλάδα - αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού, τουλάχιστον όχι ως ερυθρό κρασί. Το είχα βάλει τότε δίπλα δίπλα με ένα χιλιανό Carignan με στάτους λατρείας και κατέληξα στους 94 βαθμούς. Αργότερα προστέθηκαν το Tempranillo 2017 με 92 βαθμούς και, στα τέλη του 2025, το Carignan 2021 με 94 ξανά.

Εννέα κρασιά λοιπόν, σε τέσσερα χρόνια, κανένα κάτω από 90 βαθμούς. Στις αρχές Ιουνίου βρέθηκα επιτέλους ο ίδιος εκεί.

Η επίσκεψη

Μιλήσαμε πολλή ώρα, μέσα στον αμπελώνα, με το ποτήρι στο χέρι, και δοκιμάσαμε στο μεταξύ δύο κρασιά - το τρέχον Chardonnay και το τρέχον Carignan. Γι' αυτά αμέσως παρακάτω. Το πιο αξιοσημείωτο του πρωινού, όμως, βρισκόταν μέσα στον ίδιο τον αμπελώνα.

Εκεί μεγαλώνουν Carignan και Tempranillo το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο, φυτεμένα και τα δύο πριν από δεκαετίες. Ίδια πεδιάδα, ίδιο έδαφος, ίδιος ήλιος, ίδια φροντίδα - και δύο εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις. Το βλέπει κανείς στη βλάστηση, στα φύλλα, στον τρόπο με τον οποίο τα πρέμνα διαχειρίζονται την ξηρασία. Όποιος σταθεί ανάμεσα στις σειρές, βλέπει πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν δύο ποικιλίες την ίδια ακριβώς τοποθεσία.

Για την Ελλάδα αυτό είναι διπλά ασυνήθιστο. Και οι δύο ποικιλίες είναι εδώ ξένα σώματα: το Carignan το γνωρίζουμε από το Languedoc και την Καταλονία, το Tempranillo από τη Rioja. Το ότι στέκονται εδώ επί δεκαετίες η μία δίπλα στην άλλη, αρκετά παλιές ώστε να αφηγούνται κάτι για τον τόπο, δεν θα το συναντήσει κανείς πουθενά αλλού στη χώρα.

Στη συνηθισμένη ερώτηση - βιολογική ή συμβατική καλλιέργεια - πήρα μια απάντηση καλύτερη απ' όσο αξίζει η ερώτηση. Για τους Καπόπουλους δεν πρόκειται για μια ετικέτα, αλλά για το τι λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο. Το χορτάρι ανάμεσα στις σειρές μένει άκοπο, γιατί συγκρατεί την υγρασία στο έδαφος. Άρδευση δεν γίνεται, ούτε λίπανση. Το παλιό Carignan στέκεται σε δικές του, αυτόρριζες ρίζες, περίπου σαράντα ετών, και έτσι αντέχει ένα πελοποννησιακό καλοκαίρι. Όποιος δεν αρδεύει, αναγκάζει τις ρίζες να πάνε προς τα κάτω.

Δυο λόγια για τα ονόματα

Όποιος αναζητήσει τα παλαιότερα κρασιά, θα παραξενευτεί: παλιότερα ονομάζονταν όλα Roes - το Chardonnay, το ροζέ Merlot, το Tempranillo, το Carignan. Πλέον κάθε κρασί αποκτά το δικό του όνομα. Το Roes Chardonnay έγινε Nomade, το ροζέ Merlot έγινε Ombre, το Carignan έγινε Red Monk. Η σκέψη πίσω από αυτό: κάθε κρασί να στέκεται από μόνο του, αντί να χάνεται κάτω από μια μάρκα-ομπρέλα.

Nomade Chardonnay 2025

Το πρώτο κρασί του πρωινού, μόλις κυκλοφόρησε στην αγορά. Τα αμπέλια στέκονται σε αργιλώδες έδαφος, υπάρχει έντονη διακύμανση θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας και η δροσερή ιόνια αύρα. Έξι μήνες σε βαρέλι.

Στη μύτη πολλή μπανάνα, μαζί με φρέσκα εξωτικά φρούτα. Στον ουρανίσκο αναζωογονητικό, με ακόμη αρκετό διοξείδιο του άνθρακα, πολύ καλή οξύτητα και εξαιρετικό grip. Ένα φιλί από το ξύλο, αλλά ούτε ίχνος βαρύτητας. Ακριβώς αυτό το στιλ εκτιμώ στα ελληνικά Chardonnay: εκείνα που δεν παραιτούνται από το ξύλο και παρ' όλα αυτά δεν γίνονται βαριά. Θα του έδινα ακόμη μισό χρόνο, μέχρι να κατακάτσει η νεανική του ανησυχία. 92+ βαθμοί, στα περίπου 15 ευρώ.

Red Monk 2024

Στη συνέχεια το Carignan. Το αμπελοτεμάχιό του μετρά τέσσερα δέκατα του εκταρίου, τίποτα παραπάνω. Έχει 13,3 τοις εκατό αλκοόλ - και αυτός είναι ο αριθμός πάνω στον οποίο σκέφτηκα περισσότερο εκείνο το πρωινό.

Το 2024 ήταν στην Πελοπόννησο η θερμότερη και ξηρότερη χρονιά της πρόσφατης σειράς. Ένας καύσωνας τον Ιούλιο έφερε επί δώδεκα ημέρες θερμοκρασίες πάνω από σαράντα βαθμούς, ο τρύγος έγινε νωρίτερα από ποτέ, για να προλάβουν τα σάκχαρα που έτρεχαν να ξεφύγουν. Σε πολλά μέρη προέκυψαν έτσι ογκώδη, πλούσια σε τανίνες κρασιά, που χρειάζονται χρόνο στο κελάρι. Σε πλεονεκτική θέση βρέθηκαν τα βαθύρριζα παλιά αμπέλια - και ακριβώς αυτό είναι αυτό το αμπελοτεμάχιο.

Το προηγούμενο κρασί, η εσοδεία 2018, βρισκόταν στους 15,5 τοις εκατό. Η 2021 στους 14. Τώρα 13,3, στη θερμότερη χρονιά όλων.

Στο ποτήρι ένα μπουκέτο που στην αρχή θέλει κανείς απλώς να το μυρίζει ξανά και ξανά, μια ολόκληρη ανθοδέσμη φρούτων με νότες βοτάνων από κάτω. Στον ουρανίσκο συναρπαστική οξύτητα και στέρεη τανίνη, που επιτρέπεται να μαλακώσει ακόμη λίγο και τότε θα αφήσει περισσότερο χώρο στα αρώματα της επίγευσης. Όμορφο είναι και αυτό που λείπει: η σοκολατένια αίσθηση που συχνά κουβαλούν τα βαρύτερα ελληνικά ερυθρά αυτού του στιλ. 93+ βαθμοί, περίπου 16 ευρώ. Πίνεται ήδη από τώρα, σε πλήρη άνθηση όμως αναμένεται να βρίσκεται από το 2029.

Τι μένει

Εννέα κρασιά σε τέσσερα χρόνια, κανένα κάτω από 90 βαθμούς: αυτό είναι επίμονη, ήρεμη δουλειά πάνω στην ποιότητα, εσοδεία με την εσοδεία. Το πραγματικό επίτευγμα, όμως, βρίσκεται στον αμπελώνα. Εκεί στέκονται Carignan και Tempranillo, φυτεμένα πριν από δεκαετίες, δύο ξένες ποικιλίες η μία δίπλα στην άλλη, στις οποίες μπορεί κανείς να διαβάσει πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν την ίδια ακριβώς τοποθεσία. Το ότι αυτά τα παλιά αμπέλια φτάνουν σήμερα στη φιάλη με αυτή την ποιότητα, είναι αυτό που μένει από εκείνο το πρωινό. Το ότι το κτήμα μετονομάζει τα κρασιά του και δεν κολλάει σε σταθερούς αριθμούς αλκοόλ, είναι έκφραση της ίδιας στάσης: εδώ η δουλειά συνεχίζεται σταθερά και χωρίς εντυπωσιασμούς, και αλλάζει ό,τι πρέπει να αλλάξει.

Το να το δω επιτέλους και με τα μάτια μου, αντί μόνο να το γεύομαι, χρειάστηκε τέσσερα χρόνια. Άξιζε τον κόπο.