Kechris «Tear of the Pine» 2022 και 2024 σε σύγκριση

Τον Ιούνιο του 2026 βρέθηκαν δύο φιάλες του ίδιου κρασιού η μία δίπλα στην άλλη στο τραπέζι. Η πρώτη είναι η πρώτη Ρετσίνα που κατάφερε ποτέ να φτάσει στο Best in Show των Decanter World Wine Awards: το 2024, με 97 βαθμούς, ως ένα από τα 50 κρασιά ανάμεσα σε 18.143 συμμετοχές. Την άλλη δεν τη γνωρίζει σχεδόν κανείς εκτός Ελλάδας.

Στο τέλος της βραδιάς, η διάσημη χρονιά βρισκόταν στους 91 βαθμούς, η άγνωστη στους 93. Αυτό δεν είναι πρόκληση ούτε διαμάχη κατηγοριών. Είναι το αποτέλεσμα μιας άμεσης σύγκρισης, και μάλιστα κινείται αντίθετα προς την προσδοκία της χρονιάς: το 2024 προέρχεται από το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μακεδονία.

Γιατί η Ρετσίνα λειτουργεί συνήθως διαφορετικά

Ελάχιστες κατηγορίες κρασιού έχουν τόσο παγιωμένη φήμη. Ρητινίτης οίνος, ταβέρνα, καράφα διακοπών, και πίσω από όλα αυτά η υπόθεση ότι εδώ ένα φτηνό κρασί γίνεται πόσιμο χάρη στη ρητίνη πεύκου. Αυτό δεν είναι εντελώς αβάσιμο. Η Ρετσίνα του Lidl δείχνει την αρχή αυτή σε καθαρή μορφή: 11 % αλκοόλ, μια οξύτητα που προδίδει άγουρα σταφύλια και όχι ισορροπημένη ωρίμανση, και μια ρητίνη που καλύπτει αποτελεσματικά την απουσία αρωμάτων. 82 βαθμοί, πόσιμη γι' αυτό που είναι, αλλά και απόδειξη για το γιατί η μέθοδος υπήρξε κάποτε τόσο δημοφιλής.

Οι Ρετσίνες που έχουμε βαθμολογήσει μέχρι σήμερα κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτούς τους 82 και τους 93 βαθμούς. Έντεκα βαθμοί απόσταση μέσα σε μια κατηγορία που πολλοί θεωρούν ενιαία γεύση. Το Kechris είναι απλώς το πιο γνωστό παράδειγμα.

Ρητίνη σαν ξύλο

Το Kechris είναι ένα οικογενειακό οινοποιείο από τη Θεσσαλονίκη με ρίζες που φτάνουν έως το 1911, ενώ το οινοποιείο στο Καλοχώρι λειτουργεί από το 1954. Υπό τον Στέλιο Κεχρή, που σπούδασε οινολογία στη Ντιζόν, και τις κόρες του Ελένη, Μαρία και Ζωή, ο οίκος προώθησε την αποκατάσταση της Ρετσίνας. Το πρώτο «Tear of the Pine» χρονολογείται από το 2005 ή το 2006, καθώς οι πηγές δεν συμφωνούν ως προς το έτος.

Ο εννοιολογικός πυρήνας προέρχεται από την Ελένη Κεχρή και συνοψίζεται σε μία πρόταση: η ρητίνη δεν είναι συντηρητικό, αλλά ένα αρωματικό και δομικό στοιχείο όπως το ξύλο. Η οινοποίηση ακολουθεί με συνέπεια αυτή την ιδέα: προζυμωτική ψυχρή εκχύλιση, ζύμωση σε δρύινα βαρέλια διαφορετικής προέλευσης, προσθήκη ρητίνης κατά τη ζύμωση σε περίπου 15 βαθμούς, δηλαδή θερμότερα απ' ό,τι συνηθίζεται στα λευκά κρασιά, και στη συνέχεια έξι μήνες στις λεπτές οινολάσπες με τακτική ανάδευση (bâtonnage). Πρόκειται για λευκή οινοποίηση premium επιπέδου, στην οποία η προσθήκη ρητίνης έχει ενσωματωθεί όπως μια παλαίωση σε βαρέλι. Έτσι κατανοημένη, η ρητίνη δεν χρειάζεται να κρύψει τίποτα. Της επιτρέπεται να αναδειχθεί.

Και μια νομική ιδιαιτερότητα που ανήκει στην υπόθεση: το κρασί κυκλοφορεί ως Ρετσίνα «Ονομασία κατά Παράδοση», όχι ως ΠΟΠ. Τα σταφύλια προέρχονται από τη Γουμένισσα στο Κιλκίς, όμως η ΠΟΠ Γουμένισσα είναι ερυθρή ονομασία για Ξινόμαυρο και Νεγκόσκα, οπότε μια λευκή Ρετσίνα από Ασύρτικο απλώς δεν μπορεί να υπαχθεί εκεί. Επίσης, ο κωδικός «LN22» στην ετικέτα δεν είναι χρονιά, αλλά κωδικός κυκλοφορίας, επειδή η Ρετσίνα νομικά δεν φέρει κλασική επισήμανση εσοδείας. Εννοείται το έτος τρύγου 2022, με τρύγο την 1η Σεπτεμβρίου.

Το 2022: 91 βαθμοί

Στη μύτη, το 2022 παρουσιάζει τη ρητίνη πολυεπίπεδη, προς το τέλος κυρίαρχη, και από κάτω γλυκά άνθη. Στο στόμα, το Ασύρτικο εμφανίζεται με καλή οξύτητα, αρωματικά όμως έχει μάλλον λίγα να προσφέρει. Η επίγευση είναι καλή και σε δύο στάδια: πρώτα κυριαρχεί το Ασύρτικο, έπειτα επανέρχεται η ρητίνη. Τον τόνο δίνει κυρίως η οξύτητα.

Για κάποιον που έχει δοκιμάσει πολλές Ρετσίνες από Ασύρτικο, δεν πρόκειται για συγκλονιστικό, αλλά για πολύ αξιοπρεπές κρασί. Μας λείπει λίγη υφή, λίγη κρεμώδης αίσθηση, λίγο φρούτο. Το κρασί κινδυνεύει να γλιστρήσει προς το υδαρές ανάμεσα σε οξύτητα και ρητίνη.

Μια επιφύλαξη ανήκει εδώ και όχι στο τέλος: δοκιμάσαμε το 2022 το καλοκαίρι του 2026, δηλαδή σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον τρύγο. Ο Παύλος Γκέγκας έβλεπε το κρασί στους 92 έως 93(+) και όρισε το παράθυρο κατανάλωσης από το 2026 έως το 2033, οπότε σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση μάλλον το πιάσαμε νωρίς παρά αργά. Ο Peter Moser του έδωσε στο Falstaff 93 βαθμούς. Πότε δοκίμασαν οι δύο τους δεν αναφέρεται ωστόσο, άρα η ένσταση για την ηλικία της φιάλης δεν μπορεί να απευθυνθεί μόνο σε εμάς. Καταλήγουμε στους 91, και φτάνουμε εκεί όχι ενάντια στην κριτική, αλλά δίπλα της: η Julia Harding MW, που παρακολουθεί το κρασί για το JancisRobinson.com επί σειρά ετών, έδωσε σε αυτή ακριβώς τη χρονιά τη χαμηλότερη βαθμολογία της μεταξύ 2018 και 2025 (το 2019 και το 2021 δεν τα δοκίμασε). Δύο ανεξάρτητες γευσιγνωσίες που δείχνουν προς τα κάτω στην ίδια χρονιά δεν αποτελούν ακόμη απόδειξη, αλλά είναι κάτι περισσότερο από ολίσθημα.

Και το «μόνο» 91 είναι έτσι κι αλλιώς λάθος διατύπωση για ένα κρασί που στη Γερμανία πωλείται προς 15 έως 18 ευρώ. Για σύγκριση μέσα στον ίδιο οίκο: το απλό Kechribari κοστίζει στη μισή φιάλη κάτω από πέντε ευρώ.

Το 2024: 93 βαθμοί

Το 2024 λάμπει στη μύτη με αιθέρια αλλά όχι βαριά ρητίνη, που θυμίζει το ανοιχτό πράσινο των φρεσκοβλαστημένων βλαστών πεύκου. Ταυτόχρονα, το Ασύρτικο είναι αρωματικά παρόν, με πολύ φρούτο. Αυτή η εναλλαγή συνεχίζεται στο στόμα: άλλοτε προβάλλει η οξύτητα του Ασύρτικου, άλλοτε τραβά την προσοχή η ρητίνη με μέντα.

Καθοριστική όμως δεν είναι η εναλλαγή, αλλά η υφή. Ρητίνη και κρασί αλληλοσυμπληρώνονται εδώ σωματικά, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ακριβώς αυτό μας έλειπε στο 2022, όπου τα δύο κινούνται παράλληλα χωρίς να συναντιούνται. 93 βαθμοί.

Το Thessaloniki Wine & Spirits Trophy 2026 βράβευσε το 2024 με χρυσό μετάλλιο, 96 βαθμούς και τη νίκη κατηγορίας ως «Best Retsina». Αυτή δεν είναι η διάκριση του Decanter, εκείνη αφορούσε το 2022. Στο εμπόριο τα δύο μπερδεύονται τακτικά, και όποιος απλώνει το χέρι για τους 97 βαθμούς δεν παίρνει το κρασί που εμείς βλέπουμε εδώ μπροστά.

Γιατί αυτό κινείται αντίθετα στην προσδοκία

Όποιος βαθμολογεί τον διάσημο αστέρα του Decanter χαμηλότερα από τον άγνωστο διάδοχό του, θα ήθελε να έχει τη χρονιά με το μέρος του: μήπως το 2024 ήταν απλώς ακόμη καλύτερο από το 2022; Αυτή η εξήγηση δυστυχώς δεν στέκει εδώ, δείχνει μάλιστα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα δεδομένα μας για τις χρονιές καταγράφουν το 2024 για τη Μακεδονία ως ακραίο έτος: το θερμότερο, με τη σκληρότερη ξηρασία και τον πρωιμότερο τρύγο που έχει σημειωθεί ποτέ. Ιδίως τα λευκά κρασιά δυσκολεύτηκαν, επειδή η ζέστη έθεσε υπό πίεση την οξύτητα και τη φρεσκάδα, και πανελλαδικά τα λευκά είναι οι χαμένοι του 2024. Το 2022 αντίθετα θεωρείται μία από τις ισχυρότερες χρονιές της πρόσφατης δεκαετίας. Το άλμα από τους 91 στους 93 βαθμούς συγκρούεται μετωπικά με αυτή την προσδοκία. Αλλά ακριβώς αυτή ήταν η σαφής και ομόφωνη εντύπωσή μας, και με ανάλογη διαφάνεια και έμφαση θέλουμε να τη διατυπώσουμε.

Ο αριθμός στον οποίο μπορεί να στηριχθεί αυτό βρίσκεται στην ανάλυση: το 2024 έχει 7,5 g/l ολική οξύτητα, έναντι 6,80 g/l στο 2022 και 6,5 g/l στο 2023. Σε μια χρονιά καύσωνα, όπου ο πολύ πρώιμος τρύγος ήταν ο τεκμηριωμένος μοχλός ποιότητας, μια τέτοια τιμή δεν έρχεται από μόνη της. Εδώ κάποιος αντέδρασε στη χρονιά, και η επιπλέον οξύτητα είναι ακριβώς ο σκελετός πάνω στον οποίο η ρητίνη βρίσκει στήριγμα στο 2024, ενώ στο 2022 δεν έβρισκε.

Έτσι απαντήθηκε το ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε: η διασημότερη χρονιά δεν είναι η καλύτερη. Είναι η βραβευμένη.

Ποια φιάλη θα αγοράζαμε

Η σύστασή μας αφορά πρωτίστως το 2024. Είναι το πιο αρμονικό, το πιο ολοκληρωμένο σε υφή κρασί, και δεν κοστίζει περισσότερο από τον διάσημο προκάτοχό του. Ωραίο είναι πάντως να έχει κανείς μερικές φιάλες του θρυλικού 2022 στο κελάρι, έστω και μόνο για να μπορέσει να επαναλάβει ο ίδιος τη σύγκριση σε μερικά χρόνια. Αυτό υπάρχει ακόμη: το Wine and Nature το διαθέτει με αναγραφόμενο έτος τρύγου 2022, ετοιμοπαράδοτο, προς 17,49 ευρώ ανά φιάλη 0,75 λίτρου. Το κρασί αξίζει την τιμή του με το παραπάνω.

Όποιος αναζητά μια Ρετσίνα ίδιας ποιότητας, αλλά από άλλη ποικιλία, θα τη βρει στο Andreou «Pithos Retsina»: ένα μονοποικιλιακό Σαββατιανό από την Αττική, επίσης 93 βαθμοί, του οποίου τα βαρέλια εμβαπτίζονται επιπλέον σε αφέψημα από 42 βότανα του βουνού. Και όποιος το προτιμά συνολικά πιο χαμηλόφωνο, στρέφεται στη Mylonas Ρετσίνα, τη συγκρατημένη ανάμεσα στις Ρετσίνες που έχουμε δοκιμάσει, 89 βαθμοί.

Αν σε ενδιαφέρουν τέτοιες συγκρίσεις, δύο χρονιές του ίδιου κρασιού δίπλα δίπλα μαζί με την ανάλυση πίσω τους, τότε τις λαμβάνεις με το newsletter μας απευθείας στο γραμματοκιβώτιό σου. Την εγγραφή θα τη βρεις αμέσως κάτω από αυτό το άρθρο.